Устройство обноски и закрепление осей

Содержание

Тема: Детальная разбивка зданий и сооружений

Устройство обноски и закрепление осей

_______Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами.

_______Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами.

1.

Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

_______Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

_______Обноска может быть сплошной и створной. Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м.

_______Обноска должна удовлетворять следующим условиям: • стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;• она должна быть прямолинейной;

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

_______Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных досок (толщиной 40–50 мм). Столбы забиваются через 3 м.

_______Вставая с теодолитом на точки I, II, III, IV, на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – основные) отличают на обноске точки m1, m2, n1, n2, p1, p2, q1, q2.

_______Вынос точек контролируют путем примеров расстояний m1–n1, m2–n2, p1–q1, p2–q2.

_______От основных осей (например, 1-1, А-А) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8. Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

_______Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.

_______Если для этих знаков определить координаты (x, y, H) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2.

Разбивка котлованов и фундаментов

_______От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

_______Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м).

_______ Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К.

_______Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

_______В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть от 1:0,25 до 1:2.

_______Когда К задан d = h * m, линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

3.

Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

_______Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под весом 10 кг. Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без присмотра.

_______При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед взятием отсчета.

4.

Фундаменты

_______Фундаменты по конструктивным типам делятся на:• ленточные,• столбчатые,• сплошные,

• свайные.

_______По способу изготовления:• монолитные,

• сборные.

_______Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд колонн.

_______Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные или стальные колонны.

_______Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью здания. Устраивается, когда нагрузка значительная.

_______Свайные состоят из забиваемых в землю свай.

_______При монтаже сборных ленточных фундаментов на дно котлована с помощью отвесов с обноски сносят оси фундаментов.

_______Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч), на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по высоте допускается обычно не более 10 мм.

_______Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят опалубку.

_______Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм.

_______Установка фундаментов под несущие колонны зависит от их устройства. Под железобетонные колонны устанавливают обычно фундаменты стаканного типа.

_______Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – не более 5 мм.

_______Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже проектной отметки на 2–3 см. После этого заполняют цементным раствором до нужной отметки.

_______В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют анкерные болты.

_______Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью специальных деревянных или стальных шаблонов.

_______Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм.

5.

Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

_______За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки фундаментов или перекрытие нулевого цикла.

_______Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа.

_______Для производства геодезических работ при установке строительных конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы геодезическую разбивочную сеть.

_______Разбивочная сеть на исходном горизонте создается в виде простых фигур, стороны которых совпадают или параллельны основным осям сооружения.

_______Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, опирающийся не менее чем на два репера.

_______Иногда для удобства вводят условную систему высот.

_______За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа.

_______Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования, либо способом вертикального проектирования.

_______Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности (< 45°).

_______Выполняется специальными приборами вертикального визирования.

_______Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – лот.

_______В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15 см. Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой.

_______Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90°(0-90-180-270).

_______Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на палетке.

_______Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется.

_______ Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3.

_______Расстояние между ними тщательно измеряется и сравнивается с расстояниями на исходном горизонте.

_______Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети.

_______Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического нивелирования относительно реперов на исходном горизонте.

_______При этом используется способ передачи отметок на высокую точку сооружения.

Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

   Инструкция по прохождению теста

  • Выберите один из вариантов в каждом из 10 вопросов;
  • Нажмите на кнопку “Показать результат”;
  • Скрипт не покажет результат, пока Вы не ответите на все вопросы;
  • Загляните в окно рядом с номером задания. Если ответ правильный, то там (+). Если Вы ошиблись, там (-).
  • За каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
  • Оценки: менее 5 баллов – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, от 5 но менее 7.5 – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 7.5 и менее 10 – ХОРОШО, 10 – ОТЛИЧНО;
  • Чтобы сбросить результат тестирования, нажать кнопку “Сбросить ответы”;

Источник: http://geo-s.sibstrin.ru/lec/lec11/lec.html

Как правильно разбить фундамент по осям – Сваи Мания

Устройство обноски и закрепление осей

Строительство любого дома всегда начинается с планирования и тщательной подготовки. Сперва это происходит на бумаге, а затем схему переносят на участок.

Это называется разбивкой фундамента, и подобная работа требует предельного внимания и четкости – от нее зависит прочность, долговечность и внешний вид будущего дома.

Малейшие отклонения по горизонтали, вертикали или углам приведут к плачевным последствиям, которые станут заметны лишь при укладке полов и перекрытий. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать разбивку под фундамент и не ошибиться.

Что такое разбивка

Прежде чем приступать к строительству дома или даже отправляться за материалами, необходимо определить тип будущей постройки и разработать план действий. Он включает подробную схему расположения здания на участке, особенности фундамента и все размеры.

После этого можно начинать делать разбивку под фундамент дома. Сразу стоит оговориться, что работа эта довольно специфическая, и если вы не уверены в своих возможностях, лучшим решением будет обратиться за помощью к геодезистам.

В особенности это касается неровных участков с сильными перепадами по высоте и откосами, расположенными поблизости от водоемов или оврагов. В противном случае в будущем могут возникнуть проблемы, сопряженные со значительной усадкой основания дома.

Цена разбивки осей фундамента зависит от сложности и объемов работы.

Разбивка состоит в перенесении габаритных осей будущего здания, а также разметке линий его основания непосредственно на земле. Подобная работа предшествует рытью траншеи или котлована для заливки фундамента.

Габаритная ось представляет собой условную направляющую, которая обозначает центр или границы размещения конструктивных перекрытий и функциональных элементов (опалубки).

Направляющие должны соответствовать размерам всех несущих элементов и фундамента в целом.

Для разбивки фундамента своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  • молоток;
  • яркая краска (красная);
  • ветошь яркого цвета (красная);
  • доски;
  • деревянные колышки либо металлические бруски (можно отрезки арматуры) длиной от 100 см и больше;
  • бечевка либо проволока;
  • рулетка;
  • гвозди.

Для правильной разбивки фундамента необходимо постоянно проверять все углы обноски – они должны быть идеально ровными. В противном случае и стены будут стоять под углом, и ни о какой прочности строения не может быть и речи.

Если вы будете делать перекрытие со стандартными элементами, важно в точности перенести все размеры осей на основание. Не ленитесь производить все замеры и проверять результат по 2-3 раза.

В этом случае поговорка, рекомендующая 7 раз отмерить очень кстати.

Разбивка осей

Итак, мы уже знаем, что габаритные оси – это специальные линии, которые показывают на земле общие размеры фундамента под дом, а также особенности его конфигурации.

Для нахождения габаритных осей необходимо на подготовленном участке вынести 2 точки, определяющие наиболее длинную горизонтальную ось.

После этого на схеме фундамента надо обозначить дистанции между всеми направляющими, а также привязку к ним фундамента.

Процесс разбивки фундамента можно условно разделить на 3 этапа:

  1. Определить главные оси.
  2. Нанести их на участок.
  3. Сделать обноску.

Определить главные оси труднее всего, и обычно этим занимаются профессиональные геодезисты. Это пара перпендикулярных линий, которые начинаются от центральных точек несущих стен. Место, где они пересекаются, должно четко совпадать с точкой пересечения диагональных осей, тянущихся от углов здания.

Чтобы перенести контур и ось чертежа на участок, надо лишь определить местонахождение этой точки пересечения осей. После этого, пользуясь имеющимися данными, можно без труда определить остальные точки. Место, где пересекаются главные оси, необходимо обозначить колышками и закрепить в центре гвоздем.

Если вы работаете с небольшим домом простой формы, разбивку делать необязательно и можно сразу приступать к нахождению габаритных осей. Они должны держаться на участке максимально прочно и не расшатываться, поэтому лучше будет зафиксировать их деревянными кольями или обрезками арматуры.

Существует два общеобязательных правила, которых следует придерживаться во время разметки фундамента:
  1. Если дом имеет квадратную или прямоугольную форму, внимательно следите, чтобы все углы были прямыми (90°).
  2. Если в качестве перекрытий будут выступать крупнопустотные бетонные панели, необходимо сделать так, чтобы размеры фундамента полностью соответствовали.

Ниже на видео – разбивка осей фундамента:

«Золотой треугольник»

Разбивать фундамент можно и другим способом с красивым названием «Золотой треугольник». Для кого-то он может показаться более простым и понятным. Точность результатов при соблюдении инструкции гарантирована.

Как сделать разбивку фундамента «золотым треугольником»:

  1. Выберите базовый угол.
  2. Вбейте в землю колышек, от которого будет тянуться бечевка, задающая направление несущей стены.
  3. В нужном направлении протяните 4 м шнура и вбейте второй колышек, максимально туго натянув направляющую.
  4. Отмерьте бечевки больше 3 и 5 м. Короткую привяжите к первому колышку, а ту что длиннее – ко второму. Отметьте на бечевках ветошью или узелками расстояние в 3 и 5 м.
  5. Сведите концы бечевок, а в точке пересечения установите еще один колышек. В результате у вас получится треугольник с абсолютно перпендикулярными сторонами (угол основания равен 90°).
  6. После этого можно приступать к разметке стен. Возьмите бечевку и отложите параллельно катетам треугольника направляющие длиной 4 и 6 м. Вбейте колышки. У вас получилось 3 готовых угла будущего здания.
  7. Теперь очень легко найти точку расположения четвертого и последнего угла. Для этого отложите 4 и 6 м с другой стороны и установите колышек в месте пересечения бечевок.
  8. Проверьте идентичность диагоналей. Если они совпали, значит можно плотнее забивать колья в грунт, чтобы они торчали всего на 30-40 см. После этого натяните бечевку по всему периметру и выровняйте так, чтобы отметки совпали и были строго горизонтальны (воспользуйтесь строительным уровнем).

Обноска осей

Когда вы установили главные оси, еще очень рано приступать к земляным работам, поскольку все колышки сразу же выпадут, и все придется начинать сначала.

Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить обноску.

Для этого нужно вбить в землю пару деревянных столбов и зафиксировать между ними доску длиной 80-10 см так, чтобы между ней и землей оставалось 90-120 см. Так вы обозначите контрольные осевые точки.

Установите обноску примерно в 1,5 м от стен будущего дома. На доску перенесите размер котлована, расположение стен, их толщину и другие данные.

Верхнюю грань доски между столбами обязательно выровняйте при помощи строительного уровня, после чего забейте в нее гвозди так, чтобы они показывали расположение осей здания. Для перенесения осей на обноску можно воспользоваться геодезическим устройством – теодолитом.

В этом случае можно быть уверенным, что углы дома будут ровными и правильными. Если теодолит раздобыть не удалось, можно выполнить работу вручную при помощи египетского треугольника с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Остается лишь натянуть бечевку между гвоздями – это будет уровень. Проверьте расстояние между ними по диагонали, чтобы уровень дома получился нулевым. После разбивки основных стен можно заниматься остальными.

 Чтобы не повредить обноску котлован или траншею лучше всего рыть на расстоянии в 1,5 м.

Как проверить правильность разбивки:

  1. Проложите диагонали и убедитесь в их идентичности. При этом высота колышком также важна, особенно на неровном участке. Следите, чтобы они были вбиты на одном уровне.
  2. Колышки, вбитые по углам перед рытьем траншеи передвиньте на пару метров за пределы дома и забейте там, чтобы не мешали.
  3. Натянутый в процессе разбивки шнур можно использовать для вычисления требуемой ширины траншеи и габаритов цоколя. Сделать это легко при помощи отвеса, взяв внутрь дома от шнура 50 см, а за пределы – 10 см. В этом случае стены попадут четко в центр фундамента и цоколя. Если отступить равное расстояние по обеим сторонам от бечевки, стены очутятся за границами фасада.

Дополнительные пристройки (терраса, крыльцо или веранда) следует рассчитывать, ориентируясь на основной контур здания.

Ниже на видео показано, как сделать разбивку фундамента:

Как вырыть траншею

Поскольку ленточный фундамент является наиболее распространенным типом и чаще всего используется при самостоятельном загородном строительстве, мы рассмотрим, как вырыть траншею именно для него.

 Убедитесь, что между краем фундамента и обносками проложено около 1,5 м, иначе вся разметка нарушится. Котлован или траншею надо рыть так, чтобы стенки были слегка под наклоном, иначе они будут осыпаться.

В процессе рытья бечевку нужно снять, чтобы не споткнуться, не порвать ее или не выдернуть колышки. После завершения земляных работ ее снова натягивают и устанавливают на прежние места.

Колья должны уходить в землю не меньше чем на 40 см, иначе несильного удара хватит, чтобы их выбить. Доску с гвоздями для фиксации бечевки следует заглублять еще больше (примерно на 60 см).

Устанавливайте доски строго параллельно по отношению к координатным осям или стенам основания. Также они должны одновременно находиться в одной вертикали по отношению друг к другу.

Обозначьте границы траншеи, воспользовавшись известью, яркой краской или сухим цементом. После такой разметки можно снимать бечевку и на время отложить в сторону. Граница может располагаться на разном расстоянии от обноски.

Если в доме планируется делать подвал, то лучше сделать максимально возможную дистанцию в 1,5-2 м. Дно траншеи должно быть максимально ровным, поэтому не забывайте использовать строительный уровень.

Соблюдайте равенство ширины по всей протяженности.

После завершения земляных работ можно восстановить обноску, ориентируясь по дополнительным колышкам, заглубленным в землю в 2-3 м от обноски (отмечают продолжение ее линий).

Приступать к рытью траншеи разумнее всего прямо перед заливкой фундамента, когда у вас уже подготовлены все строительные материалы. В противном случае неожиданный дождь или насыщенный туман могут сильно пропитать землю и разрушить стенки вырытой ямы.

Если все же этого не удалось избежать, и вода в избытке проникла на стройплощадку, удалять ее необходимо вместе с жижей. Не рекомендуется слишком долго возиться с разбивкой осей, растягивая это удовольствие на несколько месяцев.

Это может пагубно повлиять на разбивку участка, расположенного на пучинистых почвах – колышки попросту сдвинутся, и придется все начинать заново.

Экономить на строительстве дома – это вполне понятное и похвальное стремление, однако на некоторые работы оно не распространяется. К ним относят планирование и строительство фундамента.

Собственно, залить ленточный фундамент и даже сделать армирование сможет даже новичок, если есть хорошая инструкция, а вот с разметкой могут возникнуть сложности.

Стоимость разбивки фундамента в каждом конкретном случае договорная и зависит от геологических особенностей участка и конструкции будущего дома.

Источник:

Разбивка фундамента: как правильно разбить фундамент под дом

Ни для кого не секрет, что постройка дома должна начинаться с разметки фундамента.

Это очень важный процесс, так как от качества выполнения работы зависит вся дальнейшая эксплуатация дома и безопасность человека. Конечно же, доверить провести разбивку следует специалистам.

Но разбивка фундамента своими руками – не самый трудный процесс. Поэтому можно справиться и одному в домашних условиях.

Схема разметки фундамента

Первым делом нужно подготовить:

  • место постройки дома;
  • территорию, где будет готовиться раствор;
  • места для временных строений;
  • место для отдыха.

Материалы, которые используются:

  • металлические или деревянные колышки;
  • шнур;
  • треугольник;
  • набор инструментов;
  • водяной уровень.

Разбивка осей своими руками

Схема использования колышков для разметки линий фундамента

Разбивка осей фундамента состоит из 3 этапов:

  • определение главных осей;
  • нанесение габаритных осей;
  • обноска.

Чтобы сделать разбивку под фундамент своими руками, для начала нужно определить его главные оси. Это важная часть геодезической работы. Главными осями фундамента являются две перпендикулярные линии, которые берут начало от центров несущих стен.

Источник: https://svaimania.ru/uteplenie/kak-pravilno-razbit-fundament-po-osyam.html

Устройство обноски и закрепление осей

Устройство обноски и закрепление осей

После того как выбран участок для новой постройки, спроектирован план, заготовлены материалы, наступает такой процесс, как разбивка осей фундамента, наиболее точно которую проведет опытный геодезист, но если такой возможности не представляется, все работы можно сделать самому. Чтобы не допустить грубейших ошибок, важно не пренебрегать точностью разметок, уметь измерять расстояния, углы, определять расположение всех осей и точек.

Разбивка означает точное перенесение чертежей с плана дома на участок основных осей и линий с закреплением их на месте. Перед тем как приступить к работе, нужно очистить выбранный под застройку участок от старого мусора, растительности и снять на 15-20 см слой плодородного грунта.

Главные оси

Оси основания

Это перпендикулярные линии, в точке пересечения которых будут соприкасаться диагонали будущего дома. Если на практике так получилось, и вы учли основные правила, значит, разбивка произведена правильно.

Даже при строительстве небольших объектов для уверенности в прочности здания рекомендуется выполнять разметку.

Такие работы проводятся не только для закладки фундамента крупных архитектурных сооружений, но и второстепенных построек, гаража, бани.

Габаритные оси

Это линии обозначения планировочных размеров (в проекте) и конфигурации объекта. Чтобы их определить на местности, требуется найти две точки, указывающие на самую продолжительную продольную ось сооружения. Далее, на бумаге четко и ясно рассчитываются расстояния между осями и привязка к ним фундамента.

Порядок работ по разбивке: к чему приводят ошибки?

В лучшем случае к ослаблению несущей способности здания, в худшем – обрушению. Если плита перекрытия не помещается на цоколе, ее торцы обрубаются вместе с арматурой, которая дает прочность несущей стене и всему дому. Другой вариант, когда еле-еле плита опирается на стену, образуются просветы из-за отклонения осей – это может стать причиной обрушения конструкции.

Разбивка участка

Сдвиг осей даёт неправильную нагрузку на фундамент. В итоге получается неравномерная осадка и нарушение гидроизоляции. Чтобы не осложнить себе монтажные работы, построить прочный надежный дом и выполнить разбивку грамотно, нужно быть внимательным и не торопиться в расчетах. Стандартный план работ при самостоятельной разметке:

  1. Фундамент ориентируется относительно чего-нибудь, забора, здания, красной линии, к чему будет привязана одна линия. Рулеткой отмечается от выбранного объекта два одинаковых расстояния, и получается параллельная прямая, относительно, например, забора. Доводится она до длины указанной в чертежах и закрепляется на месте пересечения точек осей с помощью двух колышков или металлических штырей и строительного шнура. Это основная продольная ось дома.
  2. Длина дома проводится от одной оси к другой поперечно ориентиру металлической рулеткой. Все размеры должны соблюдаться четко до 1 см. Для точности первая точка пересечения должна обязательно к чему-либо привязаться.
  3. Для получения поперечных линий придется вспомнить теорему Пифагора или воспользоваться огромным прямым углом, который готовится заранее из листа фанеры или приобретается профессиональный измерительный инструмент. В первом случае по формуле рассчитывается величина гипотенузы, переносится на участок и закрепляется. Третий угол получается таким же способом, только зеркально и четвертый соответственно.

Важно проверить, правильно ли рассчитан прямоугольник. Для этого он повторно измеряется рулеткой, если угол их расположения равняется 90°, то все сделано верно. Диагонали должны равняться друг другу. В период проведения земельных работ вся разбивка осей здания может быть повреждена, поэтому ее нужно усилить. Этот метод называется обноска.

Устройство обноски

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 1,2 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню.

Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная.

Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Разметка будущего фундамента

Разметочный строительный шнур натягивается исключительно для разметки, после этого его нужно убрать, иначе он будет только мешать выполнять другие работы.

Как только заканчивается возведение фундамента, обноска становится ненужной, но без нее сложно заложить правильную опору для дома. Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах.

Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

Основные правила самостоятельной разбивки

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация.

Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

  • стены здания должны под углом 90º плотно смыкаться друг с другом, не образовывая просветов;
  • фундамент для перекрытия, для которого используются крупнопустотные панели, должен отвечать габаритам стандартных панелей.

Строительные работы

По строительным нормам и правилам безопасности заделка плит в стену осуществляется на 1,2 м, не меньше. Для более качественного выполнения работ лучше потратиться на специализированное оборудование и инструменты.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Источник: https://betonzavod-info.com/ustroystvo-obnoski-i-zakreplenie-osey/

Разбивка осей под фундамент, начинаем строительство

Устройство обноски и закрепление осей

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс.

От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке.

Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер.

Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера.

Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки.

Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились.

О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома.

Вторая операция – планировка местности. Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой.

Разумеется, нивелира у большинства частных застройщиков нет. Поэтому пользуйтесь водяным уровнем. Да и трактор для работ небольшого масштаба будет излишним. Что ж, при устройстве фундамента своими руками можно обойтись и лопатой.

Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Полезные советы

  1. Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.
  2. Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.
  3. Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.
  4. Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.
  5. В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/razbivka_osej_fundamenta.html

Разметка котлована и фундамента под дом

Устройство обноски и закрепление осей

Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности.

Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.

Закрепление оси на обноске.

Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”.

В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности.

Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали.

Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты.

Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты.

Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром.

Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания.

Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально.

Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт.

При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси.

Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

Виды обноски.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины.

Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части.

При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Перенос осей на дно котлована.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга.

От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек.

Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером.

Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью.

Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Источник: https://rems-info.ru/razmetka-fundamenta-pod-dom.html

Правильная обноска фундамента: как сделать своими руками

Устройство обноски и закрепление осей

Обноска – деревянное ограждение, на которое наносятся метки, определяющие положение будущих осей здания (реперы).

Обноска фундамента также может выполнять роль ограждения, если роется глубокий котлован.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство обноски – важная операция, от которой будет зависеть правильность положения будущего дома на участке.

Конструкция обноски

Обноска – это сплошное или прерывистое ограждение места строительства, выполненное из досок. Его делают в виде колышков, забитых в землю, и верхней доски, которая прибивается к этим колышкам на одном уровне.

Обноска фундамента

Иногда для дополнительной жёсткости прибивают планки снизу между колышками и укосины по диагонали.

Требования, которые предъявляют к обноске

Траншеи под заливку фундамента

При строительстве обноска фундамента дома не должна мешать. Для этого её делают на некотором расстоянии от края котлована или траншеи – не менее одного метра.

Часто её делают сплошной, вдоль всей траншеи.

Это бывает, когда ведут строительство небольшого дома на частном участке, где кроме этого ещё производятся работы в огороде или другие работы, а рытьё траншеи и вывоз земли производится вручную, без применения техники.

В этом случае обноска выполняет роль защитного ограждения, чтобы никто не свалился в траншею. Тем не менее, следует предусмотреть проход в ограждении шириной метр-полтора, чтобы можно было спокойно вывозить грунт на тачке.

При завершении строительства фундамента обноску можно снять, предварительно проверив положение осей. Обычно это происходит без вытаскивания столбов – их просто отпиливают вровень с землёй или вырубают при помощи топора.

Если они забиты неглубоко – вытаскивают. Верхнюю доску отмостки снимают, её можно использовать для дальнейшего строительства. Если столбы сделаны из металла – их желательно откопать и вытащить. Иногда это можно сделать при помощи длинных лаг, применяя их в качестве рычага.

Инструменты для работы

При устройстве обноски фундамента своими руками понадобится плотницкий инструмент:

Также потребуется измерительный инструмент:

  • Рулетка
  • Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
  • Шнур
  • Строительный уровень
  • Карандаш или несмываемый маркер

Шанцевый инструмент:

  • Кувалда
  • Штыковая лопата
  • Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

Материалы

Опалубка и арматура для фундамента

Для столбов используется брусок не менее, чем 5х5 см, брус большего сечения или доска-лафет толщиной 5 см и шириной 10 см, круглые брёвна, металлические трубы для столбов квадратного или круглого сечения, не менее 5х5 см.

Толщина стенки металлических столбов – не более 1,5 мм, иначе вам будет очень тяжело с ними работать, крепить к ним доски.

Для верхней доски используют исключительно обрезные доски.

Размеры верхней доски – не менее, чем 2.5х10 см. Она должна быть обязательно ровной – неровные доски сразу отбраковывают. Для нижней доски, укосин можно использовать необрезные доски и горбыль.

Для крепежа потребуются гвозди не менее, чем 7 см длиной, саморезы такого же размера, если используются металлические трубы – саморезы по металлу для профнастила длиной не менее 5 см. Резиновые шайбы для таких саморезов можно не использовать.

Порядок выполнения работ

  • Определяют положение осей здания по знакам, оставленным геодезистами. Если их нет – выставляют такие знаки самостоятельно, руководствуясь собственным планом индивидуальной застройки.

    Важно! Если вы строите важный объект, который не относится к категории индивидуальной застройке, или следуете чужому проекту – следует обязательно приглашать геодезистов на разметку осей здания!

  • Вдоль будущих осей здания натягивают шнуры. Они должны идти от одной метки к другой.
  • Забивают деревянные или металлические столбы.

    Проще забивать их вначале по двум краям от каждого шнура, по 4 на каждую ось здания, а затем, если обноска сплошная – доставить ряд кольев до полного контура. Если ставят по полному контуру – вдоль рядов столбов также натягивают шнуры, чтобы они шли в одну линию. Положение столбов по вертикали контролируют при помощи строительного уровня или отвеса.

    Столбы должны отстоять от края котлована не меньше чем на 1 метр, при сыпучих грунтах – не меньше глубины котлована.

  • На столбах отмечают уровень будущей верхней доски. Используют нивелир, лазерный уровень, водяной уровень.
  • По отметкам прибивают верхнюю доску. Дополнительно проверяют её положение по строительному уровню каждую.

    Прибивают вначале в двух крайних точках, на столбах, затем – промежуточные. Можно прибивать с двух сторон столбов – это удобно при работе с длинными досками и сплошной обноской.

  • Проверяют положение обноски и расстояние до края котлована. Прибивают нижние доски и укосины.

Подробнее о правильной разбивке фундамента — на видео:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://FoxRemont.com/engineering/obnoska-fundamenta.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.