Стяжки для опалубки своими руками

Содержание

Универсальная стяжка для несъемной опалубки

Стяжки для опалубки своими руками

Универсальная стяжка представляет собой набор модульных элементов, изготовленных из полимерных материалов. Используя данный набор можно собрать стяжки, которые применяются в конструкции несъемной опалубки в монолитном строительстве. 

Два элемента стяжки имеют стержни с рифлением для установки крепежных замков, а соединение элементов между собой осуществляется при помощи специального крепления по принципу «шип-паз». По краям стяжек имеются закладные под арматуру, с помощью которых возможна регулировка защитного слоя бетона от 30 до 70 мм.

 Для повышения прочности фиксатора на его пластине выполнена серия перекрещивающихся утолщений или выступов, являющихся ребрами жесткости для обеспечения повышенной прочность модульного элемента и увеличения его несущей способности.

Преимущества использования универсальной стяжки опалубки

  • низкая стоимость и возможность совмещения опалубки и утеплителя в одном изделии
  • высокая скорость, точность и простота сборки опалубки
  • возможность выбрать любой листовой материал достаточной прочности и влагостойкости в качестве стенок опалубки
  • отсутствие мостиков холода в готовой конструкции
  • отсутствие демонтажных работ опалубки
  • высокая прочность на разрыв при малом весе и инертность к строительным материалам
  • возможность выбирать толщину бетонной и опалубочной частей, а также защитного слоя

Основные элементы универсальной стяжки несъёмной опалубки

С одного конца универсальной стяжки есть стержень, имеющий специальное рифление для установки крепежных замков.

По краям стяжек имеются закладные под арматуру, с помощью которых возможна регулировка защитного слоя бетона от 30 до 70мм.

Соединение стяжек между собой обеспечивается специальным креплением

Материал универсальной стяжки опалубки:

негорючий, морозостойкий, ударопрочный пластик.

Состав комплекта:

1 — универсальная стяжка, 2 — закладная под арматуру, 3 — удлинитель (приобретается отдельно), 4 — замок

Этапы устройства несъемной опалубки

Шаг 1.В листовом материале (ЦСП, фанера, OSB) произвести разметку и просверлить отверстие Ø12мм
Шаг 2.Установить фиксатор арматуры на универсальную стяжку на необходимом расстоянии (30, 50 или 70 мм) для обеспечения защитного слоя.
Шаг 3.Установить в отверстие универсальную стяжку опалубки фиксатором арматуры вверх.
Шаг 4.Плотно прижав к листу замок, закрепить универсальную стяжку опалубки на листе. Замок установить на стержень и нажать вниз до упора.
Шаг 5.Закрепить универсальную стяжку на плите XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, проколов плиту стержнем. С обратной стороны плиты теплоизоляции установить замок (см. шаг 4).
Шаг 6.Скрепить обе стяжки, совместив замки ответных частей. Закладные под арматуру должны находиться на одной стороне стяжки сверху.
Шаг 7.Произвести установку и вязку арматурного каркаса внутри опалубки. Продольные прутки каркаса уложить на закладные под арматуру.
 Шаг 8.Произвести заливку бетонной смеси с виброуплотнением.
Наименование показателя Ед.изм. Значение Метод испытания
Плотность г/см3 1.40 ГОСТ 15139-69
Изгибающее напряжение МПа 210 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Прочность при разрыве, не менее МПа 135 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Средний вес стяжки/удлинителя г/см3 80/28 ГОСТ 15139-69
Наименование показателя Ед.изм. Значение Метод испытания
Ширина по плоскости мм 30/18 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина по плоскости мм 285/190 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Высота по плоскости мм 25/25 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

Согласно инструкции по монтажу «Возведение ленточных фундаментов с использованием технологии несъемной опалубки».

Хранение

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении. 

Сведения об упаковке

Универсальная стяжка опалубки 2 шт., закладная под арматуру 2 шт., замок 2 шт. упаковываются и поставляются в комплекте по 150 шт. в картонной упаковке. Удлинитель поставляется отдельно в картонной коробке по 150 шт.

Источник: https://xps.tn.ru/catalog/sets/screed-coat/

Стяжка для опалубки фундамента: какой крепеж лучше использовать

Стяжки для опалубки своими руками

Неотъемлемой частью опалубки являются стяжные болты, скрепляющие между собой параллельные опалубочные щиты. В качестве внутренних крепежных элементов используют различные приспособления – съемные или несъемные.

Независимо от типа опалубочной конструкции могут быть использованы любые способы закрепления щитов. Эффективность работы опалубочного желоба зависит от того какая применена стяжка для опалубки конкретного типа.

Назначение стяжек

Деревянные щиты опалубки

Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта.

Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками.

Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Разновидности стяжных узлов

Композитные крепежные пластины

В зависимости от типа опалубки выбирают определенный тип крепежных элементов, который будет наиболее эффективно работать в данной конструкции. Различают несколько классификаций опалубочных крепежей, многие из которых являются универсальными для любого типа опалубочных конструкций. Наиболее распространенными видами стяжек являются:

  • металлические съемные:
  • болты переменного сечения с плоскими гайками;
  • гладкие болты с шайбами;
  • металлические несъемные;
  • пластиковые скобы;
  • композитные крепежные пластины.

Для массового производства монолитных конструкций используют металлические съемные тяжи, конструктивные особенности которых предполагают многоразовое применение. Такие стяжки универсальны, экономичны и обеспечивают наиболее жесткое скрепление опалубочных щитов.

Для съемных опалубок с металлическими щитами или со щитами из ДВП чаще всего применяют съемные стяжные болты. Поскольку такие опалубки предназначены для замоноличивания массивных конструкций шириной более 300 мм, использование другого типа крепежа нерационально.

При выборе типа крепежа необходимо учитывать особенности конкретной монолитной конструкции и разновидность опалубки. Отличие между различными типами стяжек заключается не только в способе крепления к боковым несущим элементам, но и в принципе работы крепежа.

Технология установки

Не только используемый при изготовлении стяжек материал, но и некоторые технологические аспекты эксплуатации влияют на процесс установки опалубки с тем или иным видом крепежа. Различия в способе крепления и возможности дальнейшего использования стяжек хорошо заметны на примере сравнения  технологии установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Монтаж съемных тяжей для опалубки

Для закрепления опалубочных щитов с помощью съемных болтов необходимо изолировать крепежные элементы от соприкосновения с бетонной смесью. Независимо от типа опалубки такие стяжки нужно будет удалять после затвердевания бетонной смеси.

Не рекомендуется оставлять металлические болты в теле бетонного камня, поскольку даже после обрезания выступающей части и герметизации специализированным раствором наблюдаются активные коррозийные процессы  в местах соприкосновения бетона и не покрытого защитным слоем металла с воздухом.

Для установки опалубки со съемными стяжками понадобятся:

  • специальные опалубочные щиты с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
  • смазочный материал: эмульсия, отработанное масло;
  • крепежный набор: стяжной анкер, две плоские гайки с винтами, две широкие шайбы;
  • труба из поливинилхлорида диаметром чуть больше анкерного болта;
  • конусообразные пластиковые фиксаторы;
  • тяжелый молоток или кувалда для удаления анкеров;
  • болгарка или ножовка по металлу для резки ПВХ-трубы.

В качестве способа заделки анкерных отверстий используют специальные шайбы, анкера или муфты, которые производители и разработчики опалубочных конструкций именуют «ватерстопами».

Опалубка такого типа строится вокруг уже установленного и связанного арматурного каркаса.

Ширина опалубки регулируется нарезкой труб определенной длины с учетом двух пластиковых фиксаторов, устанавливаемых на оба конца обреза.

После затвердевания бетонной смеси щиты снимаются, анкеры и пластиковые фиксаторы удаляются из полостей, а трубки остаются внутри стены. Образованные отверстия заделываются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

Анкерные болты

В случае использования таких стяжек в качестве несъемных крепежей, выступы анкерных болтов обрезают с небольшим заглублением в бетон. Это необходимо сделать, чтобы при заделке отверстий образовался защитный слой бетона.

Для герметизации забетонированных анкеров используют обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специализированных гидроизоляционных материалов.

Технология установки таких анкеров отличается от описанной выше только отсутствием изоляции болта (ПВХ-труба).

Использование несъемных металлических  стяжек считают более рациональным, хотя и более дорогостоящим. Чаще всего в качестве несъемных тяжей используют пластиковые анкера.

Для конструкций шириной до 300 мм установка таких крепежей наиболее рациональна, если монтировать их в соответствии с технологией.

Ширина и удельная прочность конструкций с использованием пластиковых или композитных стяжек ограничена.

Производители пластиковых стяжек проектируют их таким образом, чтобы максимизировать удобство использования совместно с пластиковой или композитной арматурой. В теле пластикового анкера располагаются желоба для закрепления армирующих элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

Несъемные пластиковые стяжки для опалубки не требуют специальной конструкции опалубочных щитов, поскольку крепятся непосредственно на внутреннюю поверхность желоба.

Для съемных опалубочных конструкций необходимо использовать щиты с отверстиями, шаг которых в соответствии с технологией не должен превышать 40 см.

Частота установки тяжей регламентируется производителем и зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения. Комплект несъемных пластиковых стяжек состоит из:

  • стяжка опалубки;
  • удлинитель стяжки из поликарбоната или полипропилена;
  • дожимная манжета, оборудованная термоколпачком;
  • дюбель-гвозди, шурупы.

Дожимная манжета

Кроме того, для устройства опалубки с таким типом анкеров потребуются деревянные сборные щиты опалубки, обмазочный материал – эмульсия или отработка – шуруповерт, молоток и другие необходимые инструменты.

Удобно использовать сборные деревянные щиты, поскольку можно собрать опалубку любой конфигурации в зависимости от размеров фундамента.

Также удобно производить разметку отверстий, поскольку технология предполагает шаг анкеров 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Следует собрать внешнюю часть опалубки, скрепляя угловые места шурупами. После этого можно крепить первый нижний ряд анкеров и вязать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры также вяжут после установки верхнего ряда анкеров.

Сверление отверстий следует начинать из нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки устанавливают внутреннюю часть анкера, которую закрепляют снаружи пластиковой клипсой. Клипса крепится к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки крепят параллельную стенку и закрепляют желоб аналогичным образом.

Расчет количества стяжек

Рассмотрим пример расчета необходимого количества стяжек. Условимся использовать пластиковые анкера с желобами для крепления композитной ленточной арматуры. Сначала необходимо посчитать периметр фундамента.

Для фундамента с периметром 20 метров (10×10 м), с учетом минимального шага 20 см потребуется 100 стяжек для одного ряда. В среднем для фундамента высотой 60 см достаточно трех рядов стяжек, а значит, максимальное количество стяжек будет равняться 300.

Посмотрите видео, как сделать стяжку опалубки фундамента.

Это количество можно уменьшить, разредив шаг стяжек до 40 см, в зависимости от максимального расстояния, указанного производителем. Кроме того, можно просчитать давление на одну стяжку с учетом массы бетона. Тяжелый бетон оказывает давление 370 килограмм на метр погонный.

Такая масса воздействует на нижнюю часть фундамента высотой 60 см и шириной 25 см. Это значение легко посчитать для другого типа бетона или фундамента других размеров по формуле AxBxC, где А – ширина фундамента в см, В – высота в см, С – плотность бетона в кг/см3.

Полученное значение покажет давление на погонный метр основания фундамента.

Изменяя расстояние между стяжками можно подобрать оптимальное соотношение шага анкеров и нагрузки на отдельный анкер.

Для предотвращения разрушения опалубки  не рекомендуется превышать предельную нагрузку на один анкер.

Оставляя запас 10-20% от предельной прочности анкера, вы сэкономите без плачевных последствий для будущей конструкции. Таким же образом рассчитываются второй и третий ряды стяжек, а также металлические анкера.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/styazhki_dlya_opalubki.html

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Стяжки для опалубки своими руками

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж.

Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».

  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет.

Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем.

Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн».

С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

Наружные распорки

об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент.

Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности.

Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам.

Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его.

Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

  • Григорий
  • Распечатать

Источник: https://refite.ru/opalubka-dlya-fundamenta.html

Стяжки для опалубки своими руками

Стяжки для опалубки своими руками

Требования к опалубочным щитам обозначены в ГОСТ 52086. Поэтому, даже при изготовлении своими руками опалубка ленточного фундамента должна обеспечивать стабильность геометрии, отсутствие расплескивания бетона при виброуплотнении, не допускать протечек цементного молочка.

Например, тяжелые бетоны оказывают нагрузки до 2,5 т/м2, в момент укладки бетононасосом этот показатель увеличивается до 3 т/м2, поэтому прочность пиломатериалов, деревосодержащих плит необходимо рассчитать предварительно.

Конструкция опалубки

Основными требованиями для обеспечения высокого качества бетонных поверхностей относительно опалубки являются:

  • инертность материалов по отношению к компонентам бетона
  • обеспечение пространственной жесткости, стабильной геометрии конструкций
  • сохранение влажностного, температурного режима для гидратации цементного камня
  • отсутствие повреждений при распалубке

Проще всего соорудить своими руками щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка ленточного фундамента, из фанеры, ориентированно-стружечной плиты, обрезной доски. Все материалы при использовании полиэтиленовой пленки на внутренней поверхности остаются пригодными для повторного применения.

Поэтому, если в проект заложена сплошная обрешетка кровли, рациональнее использовать ОСБ или фанеру. Обрезная доска обычно применяется в перегородках, стропильных системах, поэтому материал так же не останется после распалубки.

Внимание: Советы «профессионалов», рекомендующих земляную опалубку для подземных конструкций вредны для неопытного индивидуального застройщика. Опалубка должна начинаться от подошвы фундамента, чтобы обеспечить нанесение защитного слоя гидроизоляции после распалубки.

Кроме того, кольцевой дренаж вокруг фундамента должен располагаться на уровне подошвы, поэтому ширина траншеи всегда больше размера ленты на 1,2 м. Не стоит экономить на операциях по снижению сил вспучивания грунтов, гидроизоляционной защиты ж/б конструкций. Правильная технология ленточного фундамента имеет вид:

  • дренаж на уровне подошвы фундамента
  • подстилающий слой из нерудного материала
  • подбетонка поверх него толщиной 5 – 10 см
  • гидроизоляция подошвы
  • опалубка на всю высоту ленты
  • гидроизоляция наружных стенок фундамента
  • утепление поверх гидроизоляционного ковра/пленки
  • засыпка пазух инертным материалом
  • утепление отмостки

Исключив из технологии любую операцию, застройщик собственными руками снижает ресурс здания в целом. Поэтому конструировать опалубку следует, исходя из вышеуказанной схемы строительства.

Съемная

Любой монолитный фундамент отливается поверх подбетонки, сквозь которую в нижний слой песчаной, щебенчатой подсыпки не может уйти цементное молочко.

Ширина подбетонки минимум вдвое превышает размер ленты, поэтому щиты опалубки монтируются своими руками на эту стяжку. Их сколачивают из 4 – 5 см обрезной доски либо вырезанных полос многослойной (минимум 12 мм) фанеры, ОСП.

При этом необходимо учесть особенности конструкционных материалов:

  • кроить фанеру удобнее электролобзиком
  • доски при необходимости можно разрезать ручной ножовкой
  • ручная дисковая пила подойдет для распиловки любого материала
  • из фанеры легче кроить щиты сложных конфигураций, меньше расход метизов
  • свободного пространства для сборки щитов из доски потребуется меньше
  • головки саморезов, гвоздей следует располагать изнутри
  • для дощатых конструкций потребуются дополнительные диагональные перемычки, обеспечивающие стабильность геометрии
  • при распалубке удобнее легкая фанера, нежели тяжелые 4 см доски
  • в фанерных палубах отсутствуют щели, стыки

Опалубка ленточного фундамента должна повторять контур ограждающих конструкций. Поэтому отдельно изготавливаются щиты для всех прямых участков с учетом размеров наружного, внутреннего периметра ленты.

Многие строительные фирмы предоставляют услугу аренды профессиональной многооборотной опалубки, конструкция которой гораздо удобнее самодельных щитов. Однако это имеет смысл лишь для ленточных фундаментов глубокого заложения.

Несъемная

Для борьбы с силами пучения наружные грани ленточного фундамента оклеивают утеплителем (вертикальная теплоизоляция), укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (горизонтальное утепление периметра). Поэтому часто применяется несъемная опалубка из полистирола либо заводских модулей экструдера со специальными замками по аналогии с конструктором Лего.

После установки нескольких рядов своими руками (высота 40 – 60 см для нормального уплотнения наконечником глубинного вибратора), листы пенополистирола стягиваются пластиковыми, арматурными хомутами.

Внутрь закладывается нижний слой горизонтальной арматуры, монтируются вертикальные стержни, конструкция заливается смесью В12,5 – В25.

После чего, опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

В любом случае несъемная опалубка гарантирует перерасход пенополистирольных плит, так как особого смысла во внутреннем утеплении фундаментов, стен здания попросту нет.

Пошаговое изготовление

Недостатком несъемной опалубки является отсутствие гидроизоляции на боковых поверхностях ленты. Пенополистирол защищает бетон от влаги частично, поэтому ресурс подобных конструкций всегда ниже, чем у лент МЗЛФ, отлитых без нарушений технологии. Поэтому своими руками чаще сооружается съемная щитовая опалубка ленточного фундамента.

Внутри щитовой опалубки расположены арматурные каркасы, поэтому армирование часто производят параллельно с установкой опалубки. Элементы этих конструкций могут помешать друг другу при последовательном проведении операций.

Например, после стяжки верхними брусками щитов невозможно уложить внутрь длинномерные стержни арматуры.

Без установленных щитов неудобно изготавливать защитный слой, так как непонятно, на каких участках на хомуты надевать пластиковые кольца.

Сколачивание щита

Чтобы минимизировать отходы кроя плитных материалов, обрезной доски, потребуется план фундамента. На нем необходимо увязать размеры стен с длиной досок, фанеры. Например:

  • наружная опалубка по умолчанию длиннее на две ширины ленты, чем внутренняя
  • внутри ленточного фундамента присутствуют дополнительные несущие стены
  • пятно застройки может иметь уклон, что потребует сколачивание щитов разной высоты, чтобы получить своими руками единый горизонтальный уровень цокольной части

Поэтому все щиты должны иметь идеальную геометрию (прямоугольник), усиление брусками по бокам. Для обеспечения пространственной жесткости опалубка ленточного фундамента крепится дополнительными элементами:

  • раскосы – брусок, нижний край которого упирается в забитый в грунт колышек, верхний зафиксирован к щиту опалубки саморезом, гвоздем
  • стяжки – шпильки, проходящие сквозь щиты опалубки, стянутые гайками
  • перемычки – бруски, прибитые к верхним кромкам щитов

Шаг установки раскосов 0,6 – 1,2 м в зависимости от ширины ленты, перемычек 0,5 – 1 м. Кроме того, в заглубленных лентах потребуются закладные – гильзы из металлических, полиэтиленовых труб для узлов ввода коммуникаций. В МЗЛФ фундаментах в цокольной части на уровне 40 см от отмостки своими руками устанавливаются пустотообразователи для продухов вентиляции:

  • щиты просверливаются насквозь (перовое сверло 11 см)
  • в отверстия пропускают куски труб (обычно канализационных ПВХ)
  • щели запениваются, излишки срезаются после высыхания

Арматурные каркасы необходимо смонтировать внутри опалубки на 2 см бетонные, полимерные прокладки перед установкой стяжек, деревянных перемычек, обеспечив защитный слой 2 – 7 см по бокам 2 – 5 см пластиковыми кольцами.

Раскосы крепятся к земле или боковым стенкам траншей в зависимости от размера пазух для обратной засыпки.

Сложнее всего монтировать опалубку заглубленного ленточного фундамента, высота которой превышает 2 – 2,5 м.

Арматурные каркасы в этом случае монтируют перед установкой щитов, на наружных стенах необходимы леса либо установка подмостей в непосредственной близости для укладки бетона внутрь.

Обработка внутренней поверхности

Основными проблемами бетонирования традиционно являются: обезвоживание смеси (влага впитывается в фанеру, доски), протечки цементного молочка в щели на стыках щитов, досок. Бетон впитывается в пиломатериалы, делая их непригодными для вторичного использования. Проблему полностью решает укрывание внутренних поверхностей щитов полиэтиленовой пленкой по технологии:

  • запуск пленки внутрь опалубки
  • фиксация нижнего края у подошвы ленты степлером
  • натяжение пленки, пристреливание верхнего края скобами к верхнему борту щитов

После этой операции опалубка ленточного фундамента готова к укладке бетона.

Комбинированная опалубка

Для сокращения объемов работ в некоторых случаях применяется комбинированная опалубка ленточного фундамента. Она нарушает стандартную технологию ввиду отсутствия непрерывного гидроизоляционного слоя на поверхности бетонных конструкций. Поэтому ресурс фундамента несколько снижается. Методика комбинированной опалубки имеет вид:

  • после монтажа опалубки к внутренней поверхности щитов крепятся плиты пенополистирола
  • сквозь них пропущены пластиковые дюбели, шляпки которых расположены снаружи, чтобы после отвердевания бетона эти элементы обеспечивали жесткую фиксацию утеплителя к наружным граням

Внутренние поверхности ленточного фундамента имеет смысл утеплять лишь в том случае, если строится жилище временного, сезонного проживания с периодическим отключением отопления в зимний период. Отмостку придется утеплять, если грунты в пятне застройки пучинистые, уровень УГВ высокий, вес коробки здания незначительный (сруб, «каркасник», СИП панели).

Благодаря пошаговой инструкции, индивидуальный застройщик сможет изготовить опалубку ленточного фундамента самостоятельно. Все использованные материалы останутся пригодны для дальнейших операций строительства, позволив снизить бюджет. Подробные инструкции исключат грубые ошибки, повысят качество бетонных поверхностей для нанесения гидроизоляционного слоя, утеплителя.

Источник: http://fundamentdomov.ru/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж.

Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».

  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет.

Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем.

Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Источник: https://betonzavod-info.com/styazhki-dlya-opalubki-svoimi-rukami/

Виды стяжек для опалубки и технология их монтажа

Стяжки для опалубки своими руками

Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.

А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

  • съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
  • несъемные металлические болты;
  • скобы из пластика;
  • крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

  • применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
  • возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

  • металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
  • металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
  • металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

  • специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
  • специальные смазки для щитов;
  • стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
  • трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
  • пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

  • тяжелый молоток для удаления шпилек;
  • болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:

  • собственно тяж;
  • удлинитель, который используется при сборке форм шириной более 250 мм;
  • дожимные манжеты;
  • крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/018-styazhki-dlya-opalubki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.