Сборная опалубка для фундамента

Содержание

Технология монтажа сборной опалубки

Сборная опалубка для фундамента

Опалубка — это то, без чего просто невозможно придать нужную форму изделиям из бетона и железобетона. Ею занимаются в промышленных масштабах, но некоторые виды доступны для изготовления своими руками.

Материалы и применение

Опалубка — это начало стройки. По своему исполнению простое сооружение. Задача составляющих опалубки — удерживать залитый в них бетон, не изменяя конфигурации, вплоть до его готовности.

Где используется? 

Опалубку используют:

  • при закладке фундамента;
  • возведении стен;
  • выполнении перекрытий;
  • устройстве колонн;
  • колодцев.

Материалы, применяющиеся для изготовления

Для того, чтобы соорудить опалубку можно применить:

  • доску 50 мм;
  • фанеру;
  • листы металла;
  • пенополистирол.

Как сборная, так  и несъемная опалубка для фундамента нашла свое применение. Последний вариант остается его частью, когда строительство завершено. Правда этот тип опалубки, именно для фундамента, не так популярен, как съемный.

Сборная опалубка для фундамента

Не составит труда приобрести готовую сборную опалубку для фундамента, но это, конечно же, дорого. Опалубка своими руками обойдется куда дешевле, а сделать, используя деревянные щиты,  ее достаточно просто:

  • сначала очищают и выравнивают грунт. Если не выровнять и останутся бугорки, то опалубка может осесть;
  • забиваются в землю куски деревянного бруса;
  • к ним крепится фанера или доски по направлению низ-верх;
  • проверяется вертикаль;
  • снаружи монтируются распорки с интервалом в 100 см для большей прочности;
  • проверяем плотность соединений.
  • чтобы полученная опалубка соответствовала всем запросам, ответственно подходят к вопросу контроля всех размеров.

Инструменты для контроля опалубки

Стены в доме, в идеале,строго параллельные. Без правильно устроенной опалубки это условие выполнить невозможно. Поэтому, в ходе монтажа, нужно проверять все параметры. А для этого у вас должны быть:

  •  метр;
  • отвес;
  • уровень строительный.

Опалубка установлена. После этого, как правило, готовят раствор и приступают к заливке.

Разборка сборно щитовой опалубки

Через какой промежуток времени после заливки бетона можно приступать к демонтажу опалубки сборно щитовой, зависит от времени года, марки бетона и сколько его было залито. Здесь лучше перестраховаться и часов 30-48 не трогать ее. Дальше поступаем так:

  • вооружаемся гаечным ключом и начинаем демонтаж в направлении противоположном сборке, то есть, верх-низ. Иначе доска может под напряжением веса бетона вылететь;
  • сняв крепеж, обстукиваем молотком каждый щит, чтобы он лучше отходил;
  • демонтируем щиты.

Это был пример опалубки вертикальной, но при выполнении работ по строительству собственной недвижимости, опалубка дома горизонтальная тоже будет нужна, если придется делать перекрытия из бетона.

Составные горизонтальной опалубки

В комплект покупной горизонтальной опалубки входят следующие составные:

  • опоры из стали или дерева, высоту которых можно регулировать;
  • треноги, обеспечивающие опорам вертикальность;
  • балки: осевые и поперечные;
  • вилки — они фиксируют балки;
  • поверхность для заливки бетона. Она может быть сборной или с целого листа фанеры, пластика или металла.
  1. Определяем место для стоек. Размещаем их на площадке, под тем местом, где планируется делать перекрытие. Шаг 1-1,5 м;
  2. Вверху на стойке крепим вилки, которые имеют форму буквы П;
  3. В вилки вставляем осевые балки. Крепим их к стене;
  4. Сверх осевых балок укладываем поперечные;
  5. Кладем лист для заливки бетона;
  6. Выравниваем получившееся сооружение по горизонтали;
  7. Стойки регулируем по высоте;
  8. Проверяем на прочность крепление;
  9. Смазываем лист, который уложили вверху.

Опалубку для колонн тоже можно выполнить своими руками

Эта конструкция в сборке не так проста, как две предыдущие, но при большом желании можно сделать и ее. Делают из металла и дерева.

Опалубка металлическая

Понадобятся:

  • металлические щиты;
  • уголки монтажные;
  • пружины, согнутые в скобу
  • хомуты с шарнирными соединениями;
  • арматура для ограничителей.

Теперь приступаем к сборке:

  1. Берем щиты, требуемых размеров, уголки и делаем Г-образные конструкции — полублоки;
  2. Из полученных конструкций, используя скобы,собираются прямоугольники;
  3. Колонну охватывают хомутами. В противном случае под давлением раствора, металл деформируется;
  4. На основании из бетона и на торцевых ребрах отмечаем положение осей. Устойчивое положение нижней части придают обрезки арматуры — ограничители;
  5. Монтируем следующие ярусы опалубки;
  6. Устанавливаем клиновые вкладыши;
  7. Выполняем расчаливание.

Высокой считается колонная выше 3 метров. Как правило, такая колонна хорошо армируется. Здесь, чтобы залить жидкий бетон, нужно сделать закрывающееся отверстие во втором ярусе. После утрамбовать смесь, а в дальнейшем окном для подачи смеси будет служить верх опалубки.

При невысокой колонне (до 3-х м) применяют цельную опалубку, выполненную из щитов той же высоты.

Деревянная опалубка

Собирать деревянную опалубку своими руками труднее, на, зато, она стоит меньше. Целесообразна, если количество колонн будет небольшим. Для ее возведения нужны:

  • деревянные щиты;
  • хомуты из дерева или металла;
  • клинья.

Сборку выполняем так:

  1. Со щитов собирается коробка;
  2. Одеваются хомуты;
  3. Вставляются клинья для закрепления хомутов;
  4. На основании закрепляют рамку. Оси рамки должны совпасть с ранее отмеченными осями колонны;
  5. Вставляют в рамку корпус.

Чтобы колонна стояла вертикально, нужно использовать теодолит или отвес для проверки этого параметра. Вертикальность проверяется по отметкам на щитах.
Демонтаж выполняется в следующем порядке:

  • снять распорки;
  • демонтировать щиты;
  • убрать хомуты.

а — собранный корпус; б — хомут; в — расчаленный корпус опалубки.

Спецификация:

1 — отверстие;

2 — корпус;

3 — пазы под строительные конструкции;

4 — хомуты;

5 — клинья;

6 — основание;

7 — вырезы под клинья;

8 и 9 — щиты;

10 — упоры;

11 — рама;

12 — пробка;

13 — распорка.

Источник: http://gid-str.ru/texnologiya-montazha-sbornoj-opalubki

Выбор опалубки для фундамента ⋆ Смело строй!

Сборная опалубка для фундамента

Виды опалубки, которые нашли широкое применение в современном строительстве различных по своим качествам и характеристикам зданий, настолько разнообразны, что для каждого отдельного случая существует своя, наиболее подходящая система.

Она может быть съемной и не снимаемой, изготовленной из дерева, пластмассы, металла, ламинированной фанеры. Все существующие виды опалубок используются в определенной области строительства и являются необходимой составляющей для возведения стен и перегородок зданий, фундаментов, отдельных блоков.

Классификация по способу размещения и устройству

Объемно-переставная опалубка

Все виды опалубки предназначены для создания железобетонной конструкции постоянной формы. По своей сути это каркас, для создания которого требуются:

  • стойки;
  • щиты;
  • крепежные элементы.

По своему типу выделяются вертикальная и горизонтальная, но наиболее востребованными являются:

  • пластиковая опалубка для монолитного строительства выдерживает не более 200 циклов монтажа и использования, потому редко применяется при возведении многоэтажных домов, но зато пользуется спросом у тех, кто занят строительством собственного загородного дома;
  • для фундамента щитовая опалубка сооружается из щитов малых и крупных размеров; небольшие щиты требуются при заливке малогабаритных блоков, а крупные – наоборот, при сборке систем больших размеров, при заливке туннелей, стен большой протяженности, создании перекрытий;
  • для котлованов опалубка сооружается в зависимости от вида и конструктивных особенностей самого котлована; во многих случаях используется неснимаемая система, а если котлован сделан в виде траншеи под ленточное основание – могут потребоваться щиты или доски.

Разнообразие по принципу работы

После затвердевания фундамента несъемную опалубку можно оставить

Различают несколько разновидностей каркасов, которые используются при возведении самых разнообразных сооружений, предназначенных для жилья и бытовых нужд, гаражей и хозяйственных построек:

  1. Опалубка объемно-переставная, представляющая собой систему в виде блока крупных размеров, состоящего из нескольких сегментов. С ее помощью можно заливать и стены, и потолки, она напоминает туннель в виде заглавной буквы «П» и способствует формированию целого помещения.
  2. Опалубка подъемно-переставная может быть в виде системы, описанной выше и в виде устройства, которое заранее разбирают на составляющие; ее особенность заключается в том, что перемещают ее только по вертикали, выполнив демонтаж внутренних щитов и сохранив наружные; используя тали сооружение поднимают и переносят в нужное место, а после установки вновь монтируют внутреннюю часть.
  3. Опалубка неснимаемая изготавливается из пенополистирола и подходит для выполнения работ, связанных со строительством зданий любого типа; основным преимуществом можно назвать способность данной системы после набора бетоном окончательной прочности оставаться на месте установки и весьма успешно выступать в роли дополнительного утепления.
  4. Сборная опалубка (съемная) широко используется при возведении построек загородного типа и многоэтажных зданий. Все составляющие элементы сделаны в заводских условиях и оснащены прочными и надежными замками; такая опалубка проста в обслуживании, легка и доступна по цене.

Выбирая наиболее подходящий для возведения того или иного здания каркас, изготовление фундамента или заливки полов, следует уделить особое внимание качеству и свойствам материала.

Особенности выбора материала

Опалубка из ДСП получается прочной, но требует гидроизоляции

Так, например, опалубка из ДСП отличается достаточной прочностью, требует обязательного применения в ходе сооружения каркаса качественной гидроизоляции. В такой материал активно впитывается влага из заливаемого раствора, а потому на всей поверхности щитов крепится рубероид или полиэтиленовая пленка.

Недостатком признано то, что опалубка из ДСП обладает достаточно большим весом, что в значительной степени осложняет манипуляции по сборке и демонтажу.

Опалубка ТИСЭ – это система, сделать которую можно своими руками без привлечения квалифицированных специалистов. Она широко используется для изготовления отдельных блоков, применяемых в строительстве. Технология самостоятельного строительства и экология не требует значительных материальных затрат, наличия на объекте электросети, использования тяжелой строительной техники.

ТИСЭ для фундамента и полов – это обязательное использование арматурных прутов и листов рубероида в качестве своеобразной гидроизоляционной рубашки, а если по технологии ТИСЭ своими руками изготавливают стеновые блоки, то необходимо применение опилкобетона, щебня, цементного раствора. Для приготовления опилкобетона любой марки в обязательном порядке понадобится определенное количество:

  • песка;
  • гашеной извести;
  • цемента марки М500 или М400.

Соотношение всех составляющих опилкобетона зависит от особенностей постройки, высотности здания и тяжести конструкции. Так, при сооружении хозяйственных построек удельная плотность опилкобетона будет почти в два раза выше, чем та же характеристика опилкобетона, изготавливаемого для строительства одноэтажного дома.

Пластиковый каркас

Пластиковая опалубка для фундамента пользуется особенным спросом при выполнении работ по строительству своими руками. В пластик не впитывается влага, соответственно для системы, изготовленной из данного материала, не требуется гидроизоляция. Она имеет несколько характерных особенностей, благодаря которым и пользуется столь высокой популярностью:

  1. Пластиковая опалубка – самая легкая конструкция. Самый тяжелый ее элемент не весит больше 11 кг. Это значит, что отпадает необходимость в использовании при выполнении работ по ее установке и демонтажу тяжелой строительной техники. Пластиковая опалубка Пластиковая опалубка легка и удобна в применении
  2. Пластиковая опалубка легка и удобна в применении

    Можно использовать в качестве подъемно-переставной опалубки при изготовлении котлованов и фундаментов. Главное содержать части конструкции в полной чистоте с момента извлечения и до следующего применения. Заливка раствора, в составе которого присутствует определенное количество щебня, не повредит пластиковые элементы.

  3. Эта разборная конструкция напоминает конструктор, который при необходимости можно собрать в любых условиях. Помочь собрать качественный опалубочный каркас из пластика могут точные чертежи.
  4. Выполнение распалубки требует минимума времени. Бетонная смесь не пристает к поверхности элементов, созданных из ABS-пластика, потому такая объемно-переставная опалубка чрезвычайно востребована.
  5. Пластиковая опалубка имеет непосредственное отношение к числу универсальных систем. Ее элементы могут быть использованы при сооружении каркаса для стен, фундаментов, колонн, котлованов.
  6. Составляющие и элементы не требуют особого ухода, и хранить можно как в помещении, так и под открытым небом.
  7. Прочное и надежное соединение обеспечивает наличие особо прочного нейлонового замка, который достаточно повернуть на 90◦.
  8. Полученная поверхность отличается гладкостью. Нет необходимости ее штукатурить и затирать.

Разборная переносная

Применение объемно-переставной опалубки оправдано при возведении железобетонных стен и перегородок. Чаще всего это сооружение из щитов, для перемещения которых требуется тяжелая строительная техника.

Это связано с большим весом каркаса. Для заполнения объемно-переносной опалубки готовят раствор из песка, цемента и щебня, причем количество щебня, как обычно, превышает количество песка в 5 раз.

Пример подъемно-переставной опалубки смотрите в этом видео:

Для изготовления объемно-переносной опалубки не могут быть использованы и пластиковые панели, но в некоторых случаях строители пользуются ДСП щитами или ламинированной фанерой, так как данные материалы отличаются прекрасными прочностными характеристиками и не таким большим весом. Для точного монтажа необходимы чертежи и схема помещения, в соответствии с которыми осуществляется сборка щитов.

После того как раствор, для приготовления которого использованы песок, цемент и щебень, укрепленный арматурными прутами, наберет прочность, щиты можно снимать и переносить съемный каркас в назначенное место. Использование объемно-переносной опалубки оправдано при сооружении построек, внутри которых расположены монолитные стены и перекрытия.

Как выбрать

Выбор опалубок основан на особенностях постройки, для сооружения которой требуется данный каркас. Так, например, для котлована опалубку лучше собирать из щитов, так как зачастую при таких работах необходима неснимаемая конструкция. О том, как сделать деревянную опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Среди существующих видов опалубки для фундаментов особой популярностью пользуются пластиковые и щитовые конструкции. Опалубка из досок сооружается при обустройстве основания мелкозаглубленного, ленточного и монолитного.

Она требует качественной гидроизоляции и правильной сборки, в ходе которой учитывается наличие просветов и щелей между досками.

Делая свой выбор, каждый строитель принимает во внимание особенности самой конструкции, глубину основания или высоту стен, их ширину, необходимость обустройства подпоров и перемычек для укрепления изготовленного каркаса. Следует помнить о свойствах раствора, заливаемого внутрь, и позаботиться о надежном укреплении сооруженного каркаса.

Выбор опалубки для фундамента Ссылка на основную публикацию

Источник: https://SmeloStroi.ru/vybor-opalubki-dlya-fundamenta/

Сборная (многоразовая) опалубка для фундамента

Сборная опалубка для фундамента

Независимо от вида фундамента, который будет использован для возведения сооружения, он должен быть прочным, крепким и надёжно выполнять свои опорные функции.

Для прочного возведения фундамента применяют опалубку. С её помощью основа будущей постройки будет сформирована должным образом, без растекания бетонной смеси, и не разрушится со временем (ведь на него постоянно будет оказываться давление грунтовых вод и других неблагоприятных факторов).

Виды опалубки

Опалубкой называют форму для залива бетонной смеси, применяемой при создании фундамента. Использование опалубки считается универсальным методом, поскольку подходит как для изготовления фундамента, так и для возведения колонн, перекрытий, строительства стен и прочих конструкций.

Различают следующие виды опалубки:

  1. Съёмная, или разборная. После заливки и застывания смеси (т.е. через несколько дней) подлежит демонтажу. Может использоваться неоднократно для формовки фундамента, поэтому часто именуется как многоразовая опалубка.
  2. Несъёмная. Остаётся в качестве утеплителя по краям фундамента, после застывания смеси — не снимается. Обычно изготавливается из пенополистирольных блоков.
  3. Комбинированная. Внутрь съёмной опалубки вместо листов фанеры или железа вставляются пенополистирольные блоки. При демонтаже их оставляют как утеплитель и в качестве дополнительной защиты от всяческих внешних воздействий на фундамент.

Каждый из перечисленных видов имеет свои преимущества и недостатки. Так, съёмная опалубка состоит из множества частей, достаточно сложно монтируется, зато выходит дешевле из-за применения досок, фанеры и металлических листов.

Несъёмная опалубка производится из цельных щитов производственным способом и применяется в основном для свайного и столбчатого фундаментов, являясь дополнительным фактором прочности. Комбинированная опалубка сочетает достоинства и недостатки обоих предыдущих видов.

Подготовка территории

Перед тем как сборная опалубка будет установлена, необходимо расчистить площадку от строительного мусора. Следующим этапом будет разметка территории под будущий фундамент. Удобнее всего её проводить с помощью колышков и натянутых между ними проволоки или верёвки.

Таким образом будут выставлены направляющие для дальнейшего выкапывания траншеи или котлована под закладку фундамента. Горизонтальное натяжение верёвки или проволоки корректируют специальным строительным уровнем или нивелиром.

Необходимо учитывать, что фундамент под сооружением должен быть на 3-5 см больше основания. Траншею или котлован можно как вручную вырыть, так и с помощью специальной техники. Глубина выкопанного участка должна быть не менее 50 см. Основание следует выравнивать горизонтальным уровнем.

Применение опалубки для плитного фундамента

На дне траншеи или котлована необходима укладка песчаной подушки. Она уменьшает воздействие грунтов на фундамент и служит равномерному распределению нагрузки. Толщина песочной подушки зависит от характера постройки. Песок засыпается слоями по 10 см, заливается и утрамбовывается.

Завершающим шагом будет усиление песочной подушки гравием или щебёнкой мелкой фракции. Чтобы щебень не провалился в песок, дно траншеи или котлована выстилается геотекстильным полотном или полиэтиленом. Слой щебня в 10 см следует выровнять по горизонтальному уровню.

Формирование щитов для опалубки

Монтаж сборной опалубки начинается с формовки щитов из досок или фанеры. Для этого берут обрезную доску толщиной в 30-40 мм и шириной в 100-150 мм.

Щиты формируются из продольных досок и расположенных поперёк брусков. Расстояние между продольными досками не должно превышать 2 мм, чтобы будущий фундамент не пенился и не вытекал.

В местах соединения деревянные детали крепятся саморезами или гвоздями. При этом шляпки должны располагаться внутри, со стороны будущей бетонной смеси.

После того, как будут готовы щиты из фанеры, необходима их укладка. Укладка щитов производится на раму из скрепленных брусков. Лист используемой фанеры должен быть толщиной 5-15 мм (чтобы давление смеси попросту не сломало опалубку). Вместо фанеры иногда применяют листы железа.

Помимо щитов вам понадобятся:

  1. Поперечные бруски.
  2. Упоры-раскосы.
  3. Колышки для упора.
  4. Упорные бруски.
  5. Соединительная планка.
  6. Накладочные бруски для упора.
  7. Гидроизоляционный материал.

При сооружении щитов необходимо учитывать прочность грунта, в котором будет находиться будущий фундамент. Если он достаточно прочный, то роль подземной части опалубки будут выполнять стенки траншеи.

В противном случае, необходимо котлован или траншею рыть шире на 15-25 см, с учётом распорок для опалубки, а сами щиты делать больше. Высота щитов для опалубки должна на 5-8 см быть выше, чем предполагаемый уровень будущего фундамента.

Монтаж опалубки

Приступая к самому ответственному шагу, необходимо внимательно и точно крепить щиты между собой. Места сочленений не должны образовывать зазоры. Крепление производят на саморезы или гвозди.

Приготовленные щиты устанавливают по краям или на дно траншеи и закрепляют раскосами. Упоры-раскосы должны отстоять друг от друга на расстоянии около 0,5-1 метра.

Для лучшего упора, край раскоса, упираемый в землю, дополнительно фиксируется кольями, вбитыми в землю, а верхняя часть раскоса – накладочной доской, прибитой к щиту. Между щитом и колышком прокладывают упорный брусок для фиксации вертикального положения щита — давление смеси может быть достаточным, чтобы если не опрокинуть — то наклонить ненадежно стоящий сегмент.

Щиты, расположенные по бокам одной траншеи ленточного фундамента сверху соединяются планками для устойчивости. Дополнительно изнутри вставляют распорки на уровне верхнего края будущего фундамента. Это поможет корректировать высоту заливки бетонной смеси.

Все вертикали и горизонтали проверяются отвесом или строительным уровнем. По вертикали отклонение не должно превышать 5 мм на 1 метр возводимой опалубки. Горизонтальные отклонения не должны быть более 3 мм на 1 метр.

Особое внимание следует обратить на щиты из фанеры и железных листов из-за возможных прогибов в плоскости. Во избежание, следует воспользоваться дополнительными поперечными или продольными брусками с наружной части щита — иначе давление может попросту деформировать их.

Без жёсткого закрепления всех сборных деталей опалубки при заливке бетона под действием распирающей силы конструкция может сложиться, как карточный домик.

Гидроизоляция опалубки

После монтажа съёмной опалубки, дно и стенки прокладывают гидроизоляционным материалом: ПВХ, EPDM или обычным полиэтиленом, чтобы заливка опалубки проходила без вытекания бетонной смеси наружу.

https://www.youtube.com/watch?v=w7H1d5OBjuQ

В случае комбинированной опалубки, в качестве гидроизолирующего материала идут пенополистирольные блоки, выступающие как утеплитель.

Несъёмные части опалубки крепятся следующим способом:

  1. В пенополистирольные блоки через равные промежутки вгоняются дюбеля квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке. Шляпка должна касаться внутренней стороны опалубки, а острый край выходить внутрь формы, куда будет заливаться бетон. Это необходимо для более прочной связки между фундаментом и утеплителем.
  2. Между собой щиты опалубки и пенополистирольные блоки закрепляются гвоздями. При этом шляпка должна располагаться с наружной части опалубки, а край гвоздя доходить до середины толщины пенополистирольного блока. При демонтаже гвозди удаляются и сборная часть опалубки аккуратно освобождается от утеплителя.

Демонтаж опалубки

После того, как заливка бетона в опалубку была выполнена, и раствор полностью затвердел — можно выполнить демонтаж.

Вопрос о том, когда снимать опалубку с фундамента — не имеет универсального ответа. В данном случае главное — не спешить: если при работе не выдержать нужное время до полного застывания бетона — при демонтаже фундамент повредится (т.е. раствор просто потеряет нужную форму).

Идеальное время для проведения работ — лето, но не самая жара (или начало осени, пока еще тепло и сухо). В данном случае для полного застывания фундамента может хватить и нескольких дней (если речь идет про не слишком массивное основание). Вся работа (т.е. и укладка щитов, и застывание смеси, и снятие «формы») — должна быть завершена до наступления холодов и дождей.

Применение сборной опалубки для ленточного фундамента

Особенно это касается случаев, когда применяется деревянная опалубка: от влаги такая конструкция попросту разбухнет, и всю работу по монтажу можно считать испорченной: надежным и долговечным такое основание точно не будет. Конечно, оно может простоять и год, и пять, и десять, и даже больше, однако выше вероятность, что через небольшое время на фундаменте можно будет обнаружить трещины.

Сам процесс демонтажа выглядит следующим образом:

  1. Снимаются угловые элементы. Делать это нужно обязательно плавно, без рывков, раскачиваний. Оказывая слишком сильное давление, можно повредить даже застывший раствор — не говоря уже о еще влажном.
  2. После угловых элементов можно приступать к снятию основных. Для этого необходимо убрать балки, которые подпирают щиты.
  3. После — убираются сами щиты.

Через сколько снимать?

Несмотря на то, что условия застывания раствора — всегда разные, на вопрос о том, когда снимать опалубку, все же можно дать примерные ориентиры. Основной показатель — это температура окружающей среды. Ниже рассмотрим, через сколько можно производить демонтаж «формы»:

  • +1º — щиты можно снимать после 15 дней выдержки;
  • +5º — опалубку можно демонтировать через 10 дней;
  • +10º — щиты можно демонтировать через 7 дней;
  • +15º — время застывания сокращается до 5 дней;
  • +20º — время выдержки составляет 4 дня;
  • +25º — бетон застынет за 3 дня;
  • +30º — за 2.5 дня;
  • +35º — за 2 дня.

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/snimat-opalubku-s-fundamenta.html

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками: выбор варианта, установка, монтаж

Сборная опалубка для фундамента

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

  1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
  2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
  3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

  1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
  2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

  1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
  2. Металл.
  3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

  1. Листы шифера.
  2. Профлисты.
  3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

  1. Сложность самостоятельной сборки.
  2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
  3. Плохая несущая способность.
  4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

  1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
  2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов.
  2. Проделывание траншей под ленту.
  3. Нарезание фанеры.
  4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
  5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
  6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
  7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

  1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
  2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

  1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
  2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
  3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo

Сборная опалубка для фундамента

Сборная опалубка для фундамента

С внедрением оборачиваемой (многоразовой) опалубки в строительный процесс, заметно снизились сроки возведения конструкций, существенно улучшилось их качество, значительно сократились расходы. Все дело в универсальности систем, относящихся к сборной оборачиваемой опалубке, простоте их эксплуатации и эффективности.

С помощью сборной опалубки можно изготовить практически любую монолитную конструкцию — от фундамента под небольшую приусадебную беседку до монолитного небоскреба. Элементы данной конструкции, изготовленные в заводских условиях, имеют все необходимые крепежные узлы. Достаточно лишь правильно установить их и система готова к эксплуатации.

Сборная опалубка стен

Разновидности сборной опалубки

К сборной опалубке относятся все типы систем, состоящие из отдельных компонентов, требующих соединения перед началом формовки. Можно разделить сборную опалубку на:

  • горизонтальную — предназначенную для заливки перекрытий;
  • вертикальную — используемую для создания стеновых перегородок, фасадов, колонн и различных конструкционных элементов, расположенных вертикально.

Каждый из видов содержит несколько подвидов. Так к сборной горизонтальной опалубке относятся:

  • рамная система – применяемая при монтаже высоких (до 20-ти метров) перекрытий. Конструкция данной системы, а в частности механизм крепления узлов, позволяет возводить габаритные конструкции, охватывающие большую площадь и выдерживающие колоссальные нагрузки. Основным функциональным элементом данной конструкции являются рамы, собираемые в высокие комплексы – туры;

Схема монтажа рамной опалубки

  • универсальные опалубки для перекрытий с крепежным узлом (Cup Lock, ХСИ, клиновая). Также как и рамная система, данный вид предназначен для высоких перекрытий (до 40-ка метров), но в виду конструкционных особенностей позволяет работать на еще большей высоте и с еще более тяжелыми перекрытиями. Большей несущей способности удалось добиться благодаря разработке уникальной системы фиксации стоек и ригелей между собой, при которой действующая нагрузка лишь усиливает связь. Этот и предыдущий вид систем можно отнести к подвидам опалубки на объемных стойках;
  • опалубка на телескопических стойках – система, применяемая для заливки перекрытий, высота которых не превышает 4,5 метров. Принцип действия в данном случае заключается в закреплении палубного стола на вертикальных стойках. Последние фиксируются на поверхность посредством треноги, берущей на себя основную нагрузку. Серху стойки закрепляется чаша (унивилка), на которой фиксируется опалубочный стол.

Сборка опалубки на телескопических стойках

К вертикальной опалубке можно отнести:

  • щитовую систему – широко распространённую в настоящее время и применяемую практически во всех видах монолитного строительства. Популярность объясняется универсальностью, надежностью и эффективностью опалубки этого типа. Её конструкционными элементами являются металлические или пластиковые блоки, скрепленные между собой посредством специальных устройств и приспособлений. Блоки устанавливаются параллельно друг другу и наращиваются до требуемых размеров в длину, а в некоторых случаях и в высоту. Устойчивое положение и юстировка достигается благодаря раскреплению комплексов подкосами, которые принимают на себя основную часть действующих нагрузок;
  • балочно-ригельная опалубка – система, актуальная при монтаже колонн и стен с неправильной геометрией. Формовочное пространство создается путем фиксации листа палубы двутавровыми балками, стянутыми продольными ригелями, которые в свою очередь закреплены винтовым крепежным устройством.

Преимущества сборной опалубки

К преимуществам каждой из перечисленных систем можно отнести:

  • Мобильность — легко собираются (разбираются), транспортируются в штабелях и связках.
  • Эффективность. При умеренной стоимости каждого из компонентов, все они в совокупности способны исправно работать в течение длительного времени.
  • Универсальность. Современные системы опалубок или некоторые их компоненты могут быть применены для заливки различных конструкций.

Таблица оборачиваемости некоторых видов сборной опалубки

Тип и материал опалубки (палубы)Оборачиваемость для формообразующих/несущих элементов конструкции (в оборотах или метрах перемещения)
1 класс (не менее)2 класс (не менее)3 класс (до)
Мелкощитовая:
фанера для перекрытий201010
фанера для стен603030
сталь, алюминий200/250100/150100/150
дерево, пластик20/3015/2015/20
Крупнощитовая:
фанера для стен806060
дерево, пластик302020
сталь, алюминий300/400200/250200/250
Горизонтальная150м/200м80м/100м80м/100м

Источник: https://betonzavod-info.com/sbornaya-opalubka-dlya-fundamenta/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.