Пол из арболита своими руками

Содержание

Монолитный арболит своими руками: состав и пропорции замеса

Пол из арболита своими руками

Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.

Номенклатура монолитного арболита

Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:

  • Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
  • Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.

Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.

Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси

Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.

Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.

В качестве цемента выступает портландцемент марок М400, М500 (европейские марки: CEM I 32,5, CEM I 42,5, CEM II/A 32,5, CEM II/A 42,5, CEM III 32,5).

Пропорции минеральной добавки

В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.

Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.

По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.

Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия).

В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить.

Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.

На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством.

Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало.

Пару тестовых замесов стоит сделать.

Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).

Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.

Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита

Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.

Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:

Конструкционный монолитный арболит

В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;

В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;

В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;

Теплоизоляционный монолитный арболит

В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;

В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;

Корректировка состава

Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.

Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.

Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.

Процесс замеса

Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.

Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.

Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!

Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.

Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.

Источник: https://stavba.ru/materialy/arbolit/monolitnyj.html

Пол из арболита своими руками

Пол из арболита своими руками

В наше время цены на энергоресурсы с каждым днем растут, по этой причине при строительстве дома вопрос тепло и термоизоляции выходят на первый план.

На данный момент существуют разные технологии, чтобы утеплить строение.

Для утепления зданий используют разные внешние или внутренние утеплители.

Но множество вопросов решают на стадии строительства, в том случае, если при строительстве здания используют строительные материалы, которые обладают хорошими термоизоляционными качествами.

В этой статье мы расскажем, как сделать арболитовые блоки своими руками.

Общие сведения о материале арболите

Хорошим термоизоляционным материалом является древобетон или арболит.

Арболит раньше применялся очень часто при строительстве зданий, но со временем этот материал подзабыли и в наше время не все застройщики знают, что существует такой строительный материал.

Не так давно данный материал снова стал востребованным и стал появляться в продаже строительных магазинов или рынков. Но если нет возможности приобрести такой материал, то у вас есть возможность сделать его своими руками.

Итак, разберём что же такое, арболит и какие у него плюсы.

Состав

Арболит состоит из двух компонентов. Основной массой арболита является древесная щепа и опилки, которая связана  портландцементом. В основную массу могут включаться химические добавки, они способствуют улучшению качества дерева или повышают пластичность смеси.

Деревобетон не является новым материалом, ведь использование смеси растительных материалов и минеральных связующих имеет давнюю историю. Например, существует саманное строительство, главным компонентом саманных блоков является глина и солома.

История древобетона

Когда начало развиваться силикатное производство и цемент начали производить в больших количествах, тогда и начали производить первые эксперименты с деревобетоном.

Арболит стали изготавливать в промышленных масштабах в 50 — 60 года. Данный материал проходил, разные испытания и получил ГОСТ. Над модификацией работало множество учёных.

Свойства материала

Материал выпустили очень качественным, что из него построили несколько зданий на антарктических станциях. Так как материал обладает небольшим весом, то его можно доставить куда угодно, а стенки из арболита имеют толщину 30 сантиметров и способны поддерживают в экстремальных условиях комфортную температуру в жилище.

Но в дальнейшем про данный материал стали забывать и больше стали выпускать железобетон. Из-за того, что спрос на арболит очень сильно упал, разработок в этом направлении не было и все производства, поэтому закрылись.

В наши дни производство арболита начинает возобновляться. В данный момент производством арболита занимаются частные предприниматели. Так же при соблюдении всех технологий арбалитовые блоки можно сделать своими руками.

Плюсы

Арбалитовый блок имеет довольно много положительных качеств и среди них выделяют:

  1. Хорошие теплоизоляционные качества;
  2. Хорошие звукоизоляционные качества;
  3. Небольшой вес;
  4. Хорошая пластичность и амортизационные качества;
  5. Экологически чистый материал;
  6. Материал при правильной обработке не гниет, не подвергается воздействию плесени, насекомых, грызунов;
  7. При использовании не выделят вредных веществ;
  8. Хорошая паропроницаемость;
  9. Материал почти негорючий;
  10. Легко поддаётся отделке.

Производство арболита

Итак, для изготовления арболита применяется стружка из дерева, которую получают путём дробления древесины. Из дробильной машины выходит щепа длинной 15/20 мм, шириной примерно 10 мм, а толщиной 2/3 мм. На промышленных производствах эту роль выполняют специальные установки.

Нужно отметить, что для изготовления арболита используют не все виды дерева.

В производстве арболита не используют древесину лиственницы, а используют ель, сосну, пихту и так далее.

https://www..com/watch?v=s9pwQw1QC1M

Так же для изготовления арболита используют древесину лиственных пород, например, тополь, осина, береза.

После дробления древесная масса проходит специальную химическую обработку. В древесине содержится немалое количество веществ группы сахаров, они снижают эксплуатационные качества материала и увеличивают сроки схватывания цемента.

Так же данные вещества могут вызвать процессы брожения в готовых блоках, это приводит к образованию пустот, вспучивание поверхности и тому подобное. Чтобы убрать воздействие негативных веществ их нейтрализуют раствором хлористого кальция, сернокислого алюминия или «жидкого стекла», а чтобы нейтрализовать биологическую жизнь в материале, его обрабатывают антисептиком.

Следующий этап изготовления арболитовых блоков является добавление в стружечную массу связующие ингредиенты. Так же в массу добавляют различные пластификаторы. Далее полученную массу отправляют на формовку.

Технология формовки может быть разной, например, прессование или уплотнение на вибростенде. После того как формы заполнили их направляют на участок сушки. На участке сушки будущие блоки сушат двое суток при температуре 60 градусов.

После сушки, если это необходимо блоки дорабатывают механически и только потом готовые блоки отправляются на склад для хранения и продажи. Количество компонентов не является, точным и поэтому оно может бывает в определённых пределах это будет зависеть от конкретных изделий и их назначения.

Если предстоит изготовление крупногабаритных изделий из арбалита, то применяют дополнительное их армирование и установку технологических закладных платин и такелажных петель.

Арболитовые блоки своими руками

Количество небольших производств арбалитовых блоков последнее время значительно выросло и данный строительный материал всё чаще стал появляться в продаже.

Но такие блоки можно изготовить и своими руками. И так что же нужно для производства арболитовых блоков своими руками.

Необходимые материалы и инвентарь

  1. Древесная щепа;
  2. Бетономешалка;
  3. Форма для заливки смеси (их можно сделать из дерева или сварить ее из металла);
  4. Для уплотнения массы необходима трамбовка;
  5. Для обработки древесины необходимы химикаты;
  6. Понадобится площадка под навесом (она необходима для размещения и сушки готовых изделий)

Процесс изготовления

Этапы производства арболитовых блоков описываем ниже.

Подготовка древесной массы

Ее очищают от грязи, трухи и земли.

Древесину нужно очистить от растворённых сахаров, для этого древесину можно выдержать на открытом воздухе в течение трёх месяцев.

Но лучше всего обработать древесину 1,5% раствором хлористого кальция (200 л на 1 м³ древесины). В данном растворе древесину выдерживают до трое суток с регулярным помешиванием.

Но второй способ обработки подходит только для хвойных пород. Ещё можно древесину обрабатывать «жидким стеклом», но это вещество ухудшает качество готовых блоков.

Прежде чем начать следующий этап работ необходимо древесную щепу нужно обработать известковым раствором. Ведь раствор до конца нейтрализует химический процесс в дереве и придаёт дереву антисептические свойства.

Древесную стружку вымачивают в растворе гашеной извести (5 к 10%) на три часа, затем откидывают стружку на сито, для того чтобы стекла вода. После этого сырую древесину используют для приготовления бетонно-стружечной смеси.

Изготовление смеси

Изготавливают смесь для формирования блоков.

В бетономешалку загружают воду и древесную щепу, и жидкое стекло (не больше 1%). Когда масса будет в виде жидкой кашицы понемногу добавляют цемент (М-400) и увеличивают количество воды. Пропорции: берем четыре части воды на четыре части деревянной стружки и три части цемента.

После добавления всех компонентов, раствор перемешивают до однородной массы, масса должна быть пластичной и в то ж время рассыпчатая. Если массу сжать в кулаке, она должна держать форму.

Формовка

Смесь уж готова, необходимо подготовить формы. Формы промазывают жидким цементным молочком или масляной отработкой. Древесно — цементную смесь раскладывают по формам в 3-4 захода, трамбуя каждый слой. При трамбовке будущие блоки протыкают арматурой, это необходимо для того чтобы выходил воздух.

Сверху можно оставить примерно 20 мм и залить его штукатурным раствором. Данная манипуляция позволяет получить блоки с оштукатуренной поверхностью. Так же поверхность блоков можно задекорировать камешками.

И так на дно форм насыпают камешки или плитку, затем заливают всё плотным бетоном толщиной 20 мм и только потом производят окончательную формовку блока. Если блок необходимо армировать, то сначала укладывают слой арболита, потом слой армирующей сетки и только потом заливают бетоном, далее слой деревобетона.

Сушка и извлечение блоков

Далее заполненные формы отправляют на сушку.

По истечение суток производят распалубку или извлечение высохших блоков. Блоки размещают под навесом для высыхания и упрочнения. Этот процесс занимает примерно две или три недели, это зависит от влажности и температуры воздуха.

Правильно организованный процесс при достаточном наличии форм и всех необходимых механизмов, позволит изготовить вручную до 80-100 блоков в день.

Это может обеспечить бесперебойный процесс строительства дома. Ну, вот в данной статье мы описали, как сделать арболитовые блоки своими руками. Надеемся, что данная статья была вам полезной. Удачи!

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: https://betonzavod-info.com/pol-iz-arbolita-svoimi-rukami/

Применение арболита при различных строительных работах

Пол из арболита своими руками

Арболит привлекателен для частного строительства тем, что при малом весе обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и при этом обладает значительной паропроницаемостью – «дышит». Однако эти же свойства являются и причиной ряда особенностей материала.

Лучший и не имеющий конкуренции материал для бани – конечно, дерево. Любые другие варианты являются его заменителями, которым каких-то свойств не хватает. Арболит — не исключение.

Деревобетон состоит на 75% из дерева и благодаря этому его качества в какой-то мере близки к свойствам древесины. Во всяком случае, этот материал явно лучше кирпича или обычного бетона. Дело в том, что если в жилище температура поддерживается постоянная, то баня – помещение, где предполагается максимально быстрый нагрев, но только периодически.

Поэтому и выступает лучшим материалом дерево: обеспечивает быстрый прогрев, хорошую теплоизоляцию и при этом выводит лишнюю влагу из бани наружу. Стены в деревянной баньке никогда «не плачут».

Последним свойством арболит не обладает. Щепа в его составе измельчена до такого состояния, чтобы разница в направлении волокон не имела никакого значения. Поэтому рассматривать деревобетон нужно не как аналог дерева, а как каменный строительный материал с высокой паропроницаемостью.

Баня из арболита

Последовательность действий

  • Фундамент для бани делают обычно ленточный, с обязательным цоколем 50 см над землей.
  • Кладка стен самая обычная, для бани предлагают класть в полблока, то есть класть «кирпич» на ребро.
  • А вот при отделке бани сооружают довольно сложный многослойный «пирог». Дело в том, чтобы и для жилища, и для бани важно соблюсти правильную очередность материалов: паропроницаемость его должна увеличиваться изнутри снаружи.
  • По характеристикам для внешней обшивки подходит только вагонка из дерева.

Последовательность строительства бани из арболита своими руками получается такая:

  1. Внутренняя отделка деревом собственно, нарушение здесь уже есть, так как паропроницаемость дерева, конечно, выше, вентиляционный зазор в 1,5–2 см, пароизоляции и утеплитель базальтовая вата, так как относится к негорючим материалам.
  2. Затем стена из арболита, ветрозащитная пленка, снова вентиляционный зазор в 2–5 см и внешняя отделка.

Очень многое зависит от качества арболита, как утверждают многочисленные отзывы владельцев бань из арболита на форумах.

  • Если для постройки используется конструкционный арболит с большим содержанием цемента, то без пароизоляции и базальтового утеплителя не обойтись: материал по свойствам гораздо ближе к опилкобетону, и такая баня будет долго прогреваться.
  • Если применяется теплоизоляционный с большим количеством щепы, то слой из утеплителя можно опустить.

ВСоблюдение правил пожаробезопасности в такой бане ничем не отличается от кирпичной, так как арболит в отличие от дерева совершенно негорюч.

О том, как сделать гараж из арболита своими руками, читайте ниже.

Об особенностях строительства бани из арболита расскажет владелец такого строения в этом видео:

В большинстве своем гараж не относится к помещениям, которые отапливаются зимой: автомобилю большая разница между температурой в гараже и температурой на воздухе может нанести существенный вред.

Однако какое-то утепление необходимо, чтобы обеспечить минимальный комфорт хозяину бокса.

Арболит прекрасно подходит для этой роли: отзывы о гаражах из арболитовых блоков в большинстве случаев положительные.

  • Фундамент сооружают легкий, как правило, ленточный. В большинстве случаев обходятся без цоколя.
  • Кладка стен обычная, с перевязкой. Для кладки используют цементно-песчаный или перлитовый раствор. Поскольку высота гаража не превосходит 2,5 м, то армирование необязательно. Можно использовать пластиковую армирующую сетку, чтобы придать строению более аккуратный вид.
  • Поскольку перекрытий в гараже не предполагается, то армирующий пояс в вахней части стен не устраивается. Используются деревянные балки или стальные фермы. Кровля – профнастил.
  • Арболит превосходно держит крепеж, поэтому раму для ворот установить просто. Любые стеллажи и полки тоже проблемой не являются.
  • Для надежности гараж можно отделать штукатуркой, особенно если речь идет о дождливом регионе.

Очень большое значение для долговечности строения имеет качество материала: арболит непросушенный, включающий посторонние предметы, дает усадку, создает трудности при кладке и изнашивается намного быстрее. Судя по отзывам этот вопрос и является камнем преткновения при выборе материала для гаража.

Применение арболита в строительстве

Использовать арболит, даже конструкционный для сооружения домов высотой более 3 этажей нежелательно. В этом случае потребуется серьезное усиление конструкции стальной арматурой, а последняя, как известно, создает мостики холода. Для 2–3-этажного строения достаточно обычной армирующей сетки.

О том, чем облицевать стены из арболита, какой толщины должны они быть, как сделать их своими руками, читайте далее.

Стены

Арболит разных видов применяют при сооружении разных стен:

  • несущие, то есть нагруженные – для них требуется конструкционный арболит, толщина такой стенки 50 см, хотя во многих облегченных постройках – гараж, дача, ограничиваются 30 см;
  • самонесущие – также чаще всего обходятся толщиной в 30 см из блоков размером 30*20*50 см;
  • перегородки – внутренние стены сооружают толщиной в 20 см из блоков 20*20*50 см.

Теплоизоляционный материал рекомендуется применять только для утепления. Его плотность слишком мала, чтобы служить опорой для чего бы то ни было. Впрочем, для перегородок применяют и этот материал.

Кладут блоки на цементно-песчаный или перлитовый раствор. Последний ближе по показателям теплоизоляции, а поэтому является лучшим выбором. Для кладки выбирают слегка недосушенный материал или обильно поливают его водой перед нанесением кладочного раствора: иначе влага из раствора окажется в блоках раньше, чем кладка успеет схватиться.

По ГОСТ деревобетон для возведения стен выпускают с готовым внешним отделочным слоем из декоративного бетона. Внутренний слой может наличествовать – штукатурка, может и отсутствовать. На деле редко встречаются блоки с любой готовой отделкой.

Арболит необходимо защищать от действия влаги, так как материал слишком хорошо ее впитывает. Чаще всего защитным слоем для стен из арболита выступает штукатурка, так как речь идет о конструкционном материале, у которого паропроницаемость ниже, чем у теплоизоляционного. Так что противоречий не возникает.

Внутренняя отделка стен из арболита никаких ограничений не имеет – от кафеля до обоев. Поскольку поверхность имеет высокую адгезию, то любая облицовка превосходно держится на стенах из арболита.

Следующий видеосюжет посвящен строительству стен из арболита:

Пол из арболита однозначного одобрения, судя по отзывам, не вызывает. Используется для этого монолитный арболит, который приходится либо делать самостоятельно, либо заказывать отдельно от блоков. Толщина слоя стяжки, как и слоя утепления достигает 10–15 см, что экономически не всегда оказывается выгодным.

Возможна укладка арболита на основание пола или для утепления на бетонную стяжку.

  • В первом случае готовится цементно-песчаное основание и весьма тщательно: использование виброустановок обязательно. Затем укладывается арматура – ячейки 25*25 см, и заливается обычным бетоном. Проводится гидроизоляция – рубероидом или праймером, а затем заливается стяжка из арболита.
  • На бетонное основание стяжка укладывается двухслойная: 7 см из арболита с большим содержанием щепы – теплоизоляционного, а последние 3 см – из более плотного деревобетона.

Такое устройство пола возможно только при высоких потолках. Про перекрытие из арболита читайте далее.

Перекрытие

Для перекрытий разработаны специальные комбинированные плиты, так как прочности арболита как такового явно недостаточно для изделия.

  • Состоит плита из трех слоев: нижний из бетона марки М25 или М35 с арматурной сеткой, диаметром в 10–12 мм. Арматура предварительно напряжена, что заметно повышает надежность изделия. Средний слой состоит из теплоизоляционного арболита, а верхний – из бетона той же марки.
  • Может быть и другой вариант, в котором из бетона состоит нижний слой и торцы плиты, перпендикулярные плоскости нижнего слоя. Такая плита дешевле и предупреждает неравномерное обжатие арболита во втором слое.

Выпускается плита длиной до 4,8 м. Однако для частного строительства судя по отзывам предпочтительнее плиты в 3,5 м.

О том, возможно ли сделать фундамент для дома из арболита своими руками, читайте ниже.

Более подробно о перекрытиях из опилкобетона расскажет это видео:

Арболит – материал, склонный к водопоглощению из-за своей пористой структуры, а поэтому сооружение фундамента из него невозможно. Деревобетон беззащитен перед сыростью и грунтовыми водами.

Деревобетон – недостаточно хорошо изученный материал, чтобы рекомендовать его широкое применение. Однако есть области, где арболит уже заслужил свою хорошую репутацию и может быть использован без опаски.

Источник: http://stroyres.net/beton/arbolit/primenenie-pri-stroitelnyih-rabotah.html

Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

Пол из арболита своими руками

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м  как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки.

Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками.

Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома.

Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба.

Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас).

Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить.

В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте.

А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене.

Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло.

Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

Коммуникации 

Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

Канализационная труба

А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

В этом месте вход от скважины

Слой песка

Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

Накидываю и разравниваю песок

Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего . Вот так с божьей помощью и делаю )

Моя супер-трамбовка

Гидроизоляция, армировочная сетка

Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб.

рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

Направляющие (маяки)

Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк.

Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему.

Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

Погнал заливку полов опилкобетоном

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды.

Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды.

Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения.

И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить.

В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда.

Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется.

Здоровье то беречь надо свое. 

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал.

Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой.

Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи.

А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м.

(за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок.

В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д.

В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет.

Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

————————-

Для изучения свойств опилкобетона и арболита, перед заливкой полов, я также использовал материалы с этого сайта: http://ecodomstroj.ru/energoeffektivnyj-dom-iz-opilkobetona-i-arbolita/

[ 0 Среднее: 0] “Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии – эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи :)”

Источник: http://odnastroyka.ru/poly-iz-opilkobetona-arbolita-svoimi-rukami/

Строительство стен дома из монолитного арболита

Пол из арболита своими руками

Наиболее креативным методом возведения зданий, позволяющим получить конструкцию любой формы и конфигурации, является строительство монолитных стен, не имеющих соединительных швов, а значит обеспечивающих наибольшую герметичность. Смоделировав заливочную форму с желаемым профилем, можно получить любые футуристические контуры загородного дома, путем последовательной заливки и перестановки опалубки.

Основным недостатком подобного метода является его дороговизна и трудоемкость, так как песчано-цементная стяжка тяжелый и недешевый материал. Альтернативным способом бюджетного возведения здания по схожей технологии является строительство стен дома из монолитного арболита, который значительно легче, а значит работы могут быть выполнены своими руками.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений.

Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

  • для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
  • внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.
Таблица состава смеси (цемент/наполнитель/вода) для ходовых марок арболита в зависимости от наполнителя

Наполнитель компонентов, кг/м3В0,35(М5)В0,75(М10)В1,0(М15)В2,0(М20)В2,5(М25)
Стружка и опилки хвойных пород260/160/280280/180/300300/200/330330/220/360360/240/400
Щепа и дробленка хвойных пород280/170/300300/190/330320/210/360350/230/400380/250/440
Опилки и стружка смешанных пород290/180/330310/200/360330/220/390360/240/430390/250/460
Продукты дробления смешанных пород310/160/330330/180/360350/200/390380/220/430410/240/460
Дробленка рисовой соломы300/180/350370/220/400400/250/450
Измельченные стебли конопли и льна220/200/400310/190/470360/180/450450/170/420
Раздробленные стебли хлопчатника260/200/400290/210/460320/220/480360/230/510

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

  1. Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
  2. Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
  3. Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.
Таблица применяемых для арболита добавок в зависимости от наполнителя 

НаполнительРасход добавки, кг/м3технический CaCl2стекло натриевое (жидкое)Сернокислый алюминий + известь-пушенка
Любая измельченная древесина8820-25
Раздробленные стебли конопли и льна6915-20
Измельченные стебли хлопчатника11

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания.

В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях.

Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой.

Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью.

Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным.

Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить.

Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Технология монолитного строительства

Арболит является самым легким конструкционным материалом, поэтому для возведения стен не требуется устройство монолитного пола из железобетона, достаточно будет ограничиться ленточным фундаментом выполненным своими руками, ширина которого должна быть равна толщине стен.

В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается.

Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.

Монолитное строительство может выполняться несколькими способами:

  • непрерывной поэтажной заливкой, при которой на пол или фундамент монтируется несъемная опалубка, а подача смеси производится из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
  • заливкой поясов, когда формируется опалубка определенной ширины сразу на весь периметр здания и последовательно перемещается снизу вверх;
  • сегментной заливкой, когда за один подход заливается участок стены фиксированной высоты и протяженности, имея ограничения по бокам.

Опалубка для монолитного пола и перекрытия из арболита Ручная трамбовка перекрытия первого этажа Утрамбованный пол и подготовленная опалубка для заливки стен Переставленная опалубка для заливки следующего слоя арболита Перестановка опалубки Залитый и утрамбованный арболит в опалубке для стен Опалубка для со стороны фасада Стены из монолитного арболита

Если строительство дома выполняется своими руками, то первые два варианта являются откровенно утопическими, а вот последний наиболее реалистичен и практически выполним, даже при отсутствии бетономешалки.

Последовательность выполнения операций в таком случае будет следующей:

  1. Подготовленная своими руками опалубка выставляется на определённом участке фундамента, в который надлежит заблаговременно замуровать армирующие стрежни, высотой достающие до отметки, где будет пол следующего этажа. Диаметр и шаг стержней при устройстве армирования стен выбирается, исходя из планируемой этажности здания, чем она выше, тем меньше расстояние и больше толщина закладных деталей.
  2. Нижний край ограждающих щитов накладывается внахлест с фундаментом дома, а верхний срез фиксируется в двух или трёх точках по толщине стены. Для плотного прилегания, щиты стягиваются между собой металлическими шпильками диаметром 3–5 мм, которые после снятия опалубку надлежит срезать заподлицо, чтобы не оставалось отверстий в стене. Зазоры по бокам опалубки закрываются отрезками досок.
  3. В подготовленный сегмент заливается арболит, состав которого определяется тем наружная это стена или перегородка, недоливая 3–5 см до верхнего среза опалубки. После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
  4. После застывания участка стены, опалубка может быть снята, защищена, смазана маслом и установлена на следующий сегмент, после чего надлежит повторить все предыдущие манипуляции. Перестановка производится последовательно: сначала в одной плоскости по высоте, а после замыкания периметра производится подъем на более высокий уровень.
  5. После достижения отметки следующего этажа надлежит выполнить устройство пола, залив его своими руками арболитом поверх специально подготовленной опалубки или уложив стандартные железобетонные плиты перекрытия. После того, как пол будет обустроен, все операции повторяются до достижения проектной высоты здания.

Источник: https://KameDom.ru/arbolit/stroitelstvo-sten-doma-iz-monolitnogo-arbolita.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.