Несъемная опалубка из кирпича

Содержание

Несъемная опалубка из кирпича

Несъемная опалубка из кирпича

Дом из несъемной опалубки, также называется термодомом. И вот почему. Стены дома изначально собираются из пустотелых пенополистирольных блоков. Затем эти пустоты армируются для продольной жесткости каркаса и заливаются бетонной смесью.

Получается единая монолитная конструкция. При толщине таких стен дома из несъемной опалубки в 25 сантиметров (стандартный размер блока 1200х250х250 мм) показатели ее теплосбережения сравнимы с кирпичной стеной толщиной 50-65 сантиметров.

Преимущества технологии

Строительство дома, где применяется такая несъемная опалубка, может вестись при отрицательных температурах воздуха (вплоть до -10 °C)

Проанализировав отзывы владельцев домов из несъемной опалубки, можем выделить следующие преимущества:

  • Ускоренное время строительства каркаса дома в сочетании с невысокой стоимостью;
  • Строительство дома, где применяется такая несъемная опалубка, может вестись при отрицательных температурах воздуха (вплоть до -10 °C);
  • Снижается давление на фундамент, что дает возможность уменьшить его стоимость;
  • Отсутствие необходимости применения мощных подъемных механизмов (возможно, они потребуются для укладки плит перекрытия);
  • Заливка бетонной смесью может осуществляться с помощью бетононасоса невысокого давления или вручную через специально предназначенную для этого воронку;
  • Высокие показатели теплосбережения стен;
  • Возможность построить дом любой конфигурации, простота сборки каркаса (блоки легко пилятся и крепятся по принципу конструктора «Лего»);
  • Большой срок эксплуатации возведенного по этой технологии строения;
  • Прочность стен при их меньшей толщине сравнима с кирпичными;
  • Увеличение полезного объема помещения;
  • Утепление (как и звукоизоляция) возведенных стен не требуется, кроме зданий, расположенных в холодных климатических условиях. Для районов с низкими температурами выпускаются блоки увеличенной толщины (до 50 см);
  • Снижение затрат на отопление в доме;
  • Большой выбор типов пенополистирольных элементов опалубки (выпускаются угловые элементы, блоки с заглушками дли устройства проемов и т.д.);
  • Простота отделки. Такие стены не нуждаются в выравнивании перед отделочными работами. Для них могут быть использованы любые отделочные материалы (сайдинг, негорючий гипсокартон, керамическая плитка и т.д.);
  • Дом, построенный с использованием пенополистирольной несъемной опалубки не подвержен гниению, образованию плесени, разрушению грызунами;
  • Возможность прокладки коммуникаций (кабелей, труб) внутри стен. Для этого в блоках есть специальные отверстия для этого;
  • Углы здания имеют точную геометрию;
  • Возможность использования блоков такой опалубки для устройства ленточного фундамента. Для гидроизоляции такого фундамента достаточно обустройства системы дренажа.

Недостатки технологии

К недостаткам пенополистирольной несъемной опалубки стоит отнести опасность разрушения незащищенных пенополистирольных стен при взаимодействии с агрессивными жидкостями

К недостаткам пенополистирольной несъемной опалубки стоит отнести:

  • Опасность разрушения незащищенных пенополистирольных стен при взаимодействии с агрессивными жидкостями (бензином, растворителями, кислотами и т.п.). Поэтому такие стены нуждаются в обязательной отделке;
  • Ограничение нагрузки на стены здания (например, давление на несущую стену не должно превышать70 килограмм);
  • Выделение вредных токсичных веществ при нагревании пенопласта. Поэтому часто применяется зашита с помощью специальных противопожарных прослоек.

Важно! Некоторые владельцы таких строений предпочитают демонтировать внутренний слой пенополистирола. можно оторвать пенопласт внутри. Стоит заметить, что в этом случае снижается теплоемкость стен.

  • Из-за плохой паропроводимости такой опалубки нужно тщательно спроектировать вентиляцию в доме;
  • Требуется обязательное заземление дома.

Какие постройки возводятся по этой технологии

По такой технологии могут быть построены частные дома, дачи, коттеджи

Здесь практически нет ограничений. По такой технологии могут быть построены:

  • частные дома, дачи, коттеджи;
  • малоэтажные квартирные дома высотой до 9 этажей;
  • хозяйственные постройки (хлев, курятник и т.д.);
  • склады, ангары;
  • спортивные сооружения (бассейны, ледовые арены, ФОКи);
  • различные общественные помещения.

Важные моменты

Плотность пенополистирола в опалубке должна быть не менее 25-35 кг/м3

Согласно отзывам владельцев таких домов, можем дать совет — не используйте несъемную опалубку малоизвестных фирм. Плотность пенополистирола в ней должна быть не менее 25-35 кг/м3. Иначе это чревато:

  • крошением или растрескиванием пенополистирольных блоков, что в дальнейшем приведет к разливу бетонной смеси из опалубки;
  • искривлением опалубки под тяжестью бетона и, как следствие, неровность стен;
  • неудобством укладки арматуры и вязки блоков опалубки между собой;
  • выделением токсичных веществ во время эксплуатации здания;
  • а в конечном итоге, потерей времени и денежных средств.

Перед покупкой опалубки этого вида обязательно требуйте у продавца предъявления гигиенического сертификата на нее.

Другие виды промышленной несъемной опалубки

Несъемную опалубку можно сделать самостоятельно из влагостойкой фанеры

К таким видам относятся:

  1. Керамзитобетонные блоки. По внешнему виду они похожи на шлакоблоки. Это самый первый вид несъемной опалубки. Сегодня используется редко из-за высокой стоимости и необходимости утепления.
  2. Стекломагнезитовые конструкции. Они легки, но не могут использоваться для несущих стен.
  3. Арбилитовые конструкции. Состоят из цемента и древесной стружки. Имеют высокие термоизоляционные показатели, однако стоят довольно дорого.

Несъемную опалубку можно сделать самостоятельно из влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит или листов плоского шифера. Она получается достаточно прочной, устойчивой к воздействию влаги. Однако стена имеет невысокие теплоизоляционные свойства. Поэтому потребуется утепление здания, например минеральной ватой. Также понадобится усиленная гидроизоляция и стяжной крепеж.

Источник: https://betonzavod-info.com/nesemnaya-opalubka-iz-kirpicha/

Дом из несъемной опалубки:обзор материалов и порядок работ

Несъемная опалубка из кирпича

Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: появляются новые современные материалы, позволяющие возводить надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат.

Одно из новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у застройщиков, — монолитный дом из несъемной опалубки, или «термодом» (либо «дом-термос»). Отношение к этой интересной конструкции неоднозначное: у нее есть как сторонники, называющие данный метод революционным, так и ярые противники.

Чтобы вынести свой «вердикт» о целесообразности возведения частного дома по этой технологии, необходимо сначала близко познакомиться с ней, с материалами, оценить преимущества и недостатки метода.

Что такое несъемная опалубка?

Если говорить об обычной опалубке, то она известна почти всем, кто хоть однажды интересовался, как возводятся здания. Это форма (например, из ламинированной фанеры), в которую заливается бетон, — будущий фундамент конструкции. Пустоты ее армируются. После схватывания раствора каркас демонтируют. Несъемная опалубка имеет два отличия от своей «бедной родственницы»:

  • она не снимается после того, как бетон набирает необходимую прочность;
  • фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще — пенополистирол), что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную теплоизоляцию.

Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для заливки фундамента, повсеместно — для возведения стен.

Сейчас ассортимент этих конструкций очень широк.

Такое изобилие дает возможность получить сооружения разнообразных форм: благодаря радиальным блокам легко сделать оригинальный бассейн или подарить дому необычный эркер.

Несъемная опалубка дома — полые блоки либо плиты с перемычками. Для лучшего сцепления рядов материал имеет систему паз-гребень.

Производят и дополнительные доборные элементы — угловые блоки, торцевые блоки-заглушки для дверных, оконных проемов. Монтаж несъемной опалубки похож на кирпичную кладку. Вертикальное армирование обязательно.

Заливку производят поэтапно, чтобы каркас выдержал давление бетона. Каждые слой раствора имеет высоту, равную 2-4 блочным рядам.

Дом из несъемной опалубки: плюсы и минусы

У этой технологии довольно много достоинств. Однако и минусы, на которые обращают внимание противники, у домов тоже есть.

Плюсов — много

К преимуществам операции «Дом из несъемной опалубки» относится:

  • возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;
  • скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;
  • небольшой вес здания, он дает возможность использовать более легкий фундамент, что гарантирует значительную экономию;
  • отсутствие необходимости а ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;
  • шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;
  • непривлекательность стен для живой угрозы — грызунов, насекомых, плесневого грибка;
  • экономия места из-за меньшей толщины стен, если сравнивать их с кирпичной кладкой;
  • максимальная прочность дома с несъемной опалубкой, его сейсмостойкость;
  • высокий уровень звуко-, теплоизоляции;
  • больший срок эксплуатации здания;
  • минимальная усадка строения;
  • простота отделочных работ;
  • малое количество отходов;
  • доступная цена.

Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки — универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций, независимо от их площади и этажности.

Минусы есть

Множество слабых мест при большом желании можно найти везде, дом из несъемной опалубки тоже не без «греха». Поэтому лучше обратить внимание на самые серьезные из них. Это:

  • обязательная внешняя и внутренняя отделка;
  • уплотнение бетонной смеси, которое занимает очень много времени;
  • необходимость заземления здания из-за металлической арматуры, находящейся внутри стен;
  • недостаточная паропроницаемость, требующая частых проветриваний, либо обустройства очень качественной принудительной вентиляции;

Еще один обсуждаемый недостаток такого дома — небезопасность самого популярного материала для несъемного каркаса — пенополистирола. При всех своих чудесных качествах он имеет ахиллесову пяту — при нагревании/горении выделяет токсичные вещества. Чтобы защитить такие стены, обычно используют негорючие материалы.

Некоторые хозяева, боясь пожара, решаются на более кардинальные меры: они демонтируют пенополистирол внутри помещения. Перед принятием подобного решения лучше хорошо подумать, ведь после этой операции теплоизоляционные свойства стен снизятся. Однако если рассуждать здраво, то большую опасность в этом случае представляет деревянная мебель, шторы, а не утеплитель стен.

Материалы несъемной опалубки для дома

Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.

Бетонные блоки

Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.

Пенополистирол

Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».

Полистиролбетон

Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.

Щепоцемент (арболит)

В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.

Фибролит

Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.

Цементно-стружечные плиты

Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.

Стекломагнезит

Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.

Металл

Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.

Комбинированные варианты

Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.

Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома.

Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

  1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
  2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
  3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

  1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
  2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
  3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
  4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
  5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
  6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки.

Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене.

До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.

Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.

Что требует повышенного внимания?

Конструкции, в которых используются пенополистирольные блоки, славятся своей идеально строгой геометрией, однако во время заливки бетона есть большой риск их смещения. Оно не очень заметно сначала, но потом начнет бросаться в глаза все сильнее. Это горизонтальные и вертикальные проемы, появляющиеся между блоками.

Самая серьезная проблема стен этого дома — смещение по диагонали. Такое расхождение исправить уже невозможно. Поэтому в процессе укладки блоков надо постоянно проверять вертикали, горизонты, диагонали и все углы. Инспекцию рекомендуют делать сразу после каждой заливки. Если промедлить, то через пару часов бетон схватится, и скорректировать что-либо уже не удастся.

Дом из несъемной опалубки, как и любая другая конструкция, имеет свои сильные стороны и слабые места. Однако выбор остается за хозяевами будущего здания.

Если важна скорость возведения, минимальная зависимость от человеческого фактора, то этот метод имеет право на существование. задача будущего владельца — выбор и покупка качественного материала.

В этом случае шанс познакомиться с домом, отправившимся в «плавание», значительно уменьшится.

на эту тему можно посмотреть, «не отходя от кассы»:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/dom-iz-nesemnoj-opalubki-tehnologiya-stroitelstva-i-materialy/

Быстровозводимые дома: сразу теплый монолит в несъемной опалубке

Несъемная опалубка из кирпича

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам.

В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников.

Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве.

В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога».

По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого  значительно сокращает теплопотери здания.

Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП.

Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм.

Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола.

Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков.

Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя.

Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik

Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений.

Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания.

А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку.

Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya

Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток,  несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см.

В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр – от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри.

Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish

Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру.

После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично.

Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov

Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки.

Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке– шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы.

По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой.

От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора.

При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены.

Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс.

Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы.

Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций.

Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников.

С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя.

Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки.

Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом.

Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

AlexIll22

Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет.

Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см.

Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка.

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Вывод

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки».

Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой.

В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5a7c4235fd96b157f2511f73

Опалубка из кирпича — разновидность несъемной системы

Несъемная опалубка из кирпича

Без установки опалубка для бетона невозможно залить фундамент под строительный объект. Используют несколько видов конструкций. Опалубка из кирпича – это разновидность несъёмной системы. Технология монолитного железобетонного строительства позволяет добиться прочности, большого срока эксплуатации и презентабельный вид.

Требования к несъёмной опалубке

К конструкции предъявляются определённые эксплуатационные нормы:

  • Использовать водонепроницаемый материал и выполнять герметичные швы.
  • Точный расчёт прочности конструкции для выдерживания давления.
  • Правильная геометрия элементов и качественная кладка.
  • Длительный срок службы.

Применение опалубочного сооружения

Основание из кирпича по техническим показателям подходит для промышленных и жилых объектов. Значение прочности на сжатие составляет от 150 до 200 килограмм на сантиметр квадратный.

Кирпичный фундамент выдержит стену из разного материала и плотности (кг/м3): натурального дерева – 600, пенобетона – 900, силикатного кирпича – 2000.

Строительный метод позволяет построить нескольких видов оснований:

Возведение фундамента из кирпича выполнит бригада из нескольких человек, использование специальной тяжёлой техники не понадобится.

Какой материал используется

Опалубка выполняется из нескольких видов кирпичей. Материал не имеет технических противопоказаний. Определить какой вид лучше очень сложно. Высокая стоимость материала и трудозатраты не пугает строителей. Ведь получается прочный и тёплый каркас объекта.

Для строительства основания подходит не каждый тип материала. Лучше отдать предпочтение красному кирпичу, а не силикатному. Всё дело в технологии производства. Силикатный кирпич получают методом прессования из песка. Глиняную продукцию обжигают, поэтому она прочнее, не боится влаги.

Конкурентом предыдущих материалов является клинкерный кирпич. Его изготавливают из особого сорта глины. Обладает высокими техническими характеристиками. Продукция является дорогостоящей, поэтому в основном используется для облицовки.

Проектирование и расчёт конструкции

Все работы по возведению фундамента ведутся согласно требованиям ГОСТа. Материал, используемый для возведения опалубка, предусматривают в зависимости от нагрузки:

  • горизонтальной (боковое давление раствора, ветровая нагрузка);
  • вертикальной (вес арматурных сеток, бетона, опалубки).

?

По начерченному проекту несложно рассчитать общую массу конструкции. Для вычислений берут следующие параметры:

  • нагрузка от строителей – 250 килограмм на квадратный метр;
  • бетона – 2500 кг/м2;
  • арматуры – 100 кг/м2.

Значения ветровых нагрузок берут из таблиц СНиП. С учётом поправочных коэффициентов рассчитывается боковое давление. А также следует учесть подвижность смеси, температуру рабочего раствора, скорость заполнения опалубка.

Последовательность и особенности выполнения работ

Возвести несъёмную опалубку из кирпича несложно, важно соблюдать технологию кладки. В основном используются приёмы бутовой кладки. Через определённое расстояние выставляют кирпич, который служит анкером. Обычно устанавливают шаг в два элемента.

После строительства стенки хорошо просушивают. Затем заливают основание внутрь.

В качестве рабочего раствора используется песчано-цементная смесь, приготовленная в определённых пропорциях.

Перед возведением опалубка для фундамента из кирпича проводится подготовительная работа:

  1. Под будущее основание выкапывают котлован. Нижнюю площадку укрепляют песком и гравием. Высота слоя делается не менее 0,3 метра.
  2. Производится армирование подготовленного основания. Поверхность делаю ровной и прочной.
  3. Кладка кирпича производится с соблюдением технологии.
  4. Чтобы уменьшить давление на подготовленное основание, плоскость рядов следует делать параллельно.
  5. Боковые грани будущего фундамента образуют систему перпендикулярных зон с продольными и поперечными швами.
  6. Чтобы стены были прочными, нельзя ставить кирпич ребром.

Технология позволяет возводить многоэтажные и промышленные здания.

Опалубка может выполняться с двухсторонней кирпичной кладкой. А также с односторонней, для внутренней стены используются плиты повышенной жёсткости и плотности.

Преимущество технологии – одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя. Не придётся дополнительно проводить облицовку фундамента.

Как заливать бетон в опалубку

По технологии выполнения работ учитывается температура воздуха, влажность, климатические осадки, свойства грунта. Исходя из показателей, выбирается марка бетонного раствора.

Рабочую смесь можно приготовить самостоятельно бетономешалкой или купить готовую. Следует выбирать бетон марки М300 и выше.

При заливке бетона в опалубку используется миксерный латок. В этом случае специальная техника должна подъезжать очень близко к строительной площадке.

При ручном способе применяются вёдра или другая ёмкость. С помощью бетономешалки готовится рабочий раствор. Главное, соблюдать несколько правил:

  • Строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции.
  • Использовать только чистое оборудование и инвентарь.
  • Производить тщательное перемешивание.

?

Для равномерного распределения бетона в кирпичной опалубке используют лопату или правил. Для уплотнения смеси применяется вибратор. Это позволяет получить качественное основание. Для уплотнения бетона можно воспользоваться арматурными прутьями. Они позволяют убрать воздух из бетона.

Заключительный этап – сушка кирпично-бетонной конструкции.

Обустройство отмостки и цоколя

Как только фундамент выведен до уровня грунта, необходимо обустроить отмостки. Это водонепроницаемое покрытие по периметру строительного объекта. Система выполняется под уклоном в направлении от здания. Отмостка защищает основание от дождевых потоков.

К работе приступают только после засыпки полости между котлованом и кирпичным основанием будущего объекта. Обычно используется песчано-гравийная смесь.

Цокольная часть здания возводится с помощью красного или силикатного кирпича. Но пред этим выполняется гидроизоляционный порог. Это позволит не допустить попадания влаги от цоколя. Кладка выполняется в полтора (1,5) или два с половиной (2,5) кирпича.

Преимущества и недостатки технологии

В результате строительных работ получается:

  • Прочная монолитная конструкция.
  • Материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
  • Использование кирпича, позволяет не проводить облицовочные работы.
  • Технология строительства помогает выполнять объект различной геометрии и воплощать необычные архитектурные замыслы.

Недостатком такого строительства являются большие финансовые вложения и трудозатраты.

Выбирая вид будущего фундамента надо учитывать свойства грунта.

Использование несъёмной опалубки из кирпича

Технология монолитного строительства с использованием опалубка из кирпича для заливки бетона стала актуальной. Применение метода позволяет ускорить работу и создать прочную конструкцию. Метод строительства подходит для возведения промышленных и жилых объектов.

Источник: https://betonov.com/fundament/opalubka/opalubka-iz-kirpicha.html

Опалубка из кирпича

Несъемная опалубка из кирпича

Опалубка из кирпича при монолитном строительстве. Для любого человека, соприкасавшегося со строительством, данное сочетание слов звучит несколько абсурдно.

Ведь монолитное строительство в принципе является технологией альтернативной кирпичной кладке. Не стоит торопиться с выводами. На полях следует сделать ремарку, что существует патентованная технология подвижной опалубки для кладки кирпичных стен.

Как видите, слова опалубка и кирпичная кладка вполне могут встретиться в одном предложении.

Опалубка из кирпича

Но вернемся к монолитному строительству. Да, съемная кирпичная кладка как опалубка не только бессмысленна, но и технологически невозможна – ее просто невозможно будет разобрать, не поломав кирпичи.

Однако, использовать этот древнейший и традиционный строительный материал в качестве несъемной опалубки, которую не надо снимать, это не только возможно, но в нынешних условиях и очень актуально.

Об актуальности вопроса пойдет речь ниже, пока расскажем, как самостоятельно сделать опалубочную конструкцию под фундамент, цоколь и стены из кирпичей.

Кирпичная опалубка для фундамента и стен цоколя

Кирпичная опалубка для цоколя

Опалубка из кирпича для фундамента несъемного типа строится просто. Нужно следовать технологии кладки. Несколько советов и последовательность работ.

  • После земляных работ требуется укрепление дна слоем песка либо гравия, не меньше 300 миллиметров, хорошо утрамбовать, смочить и повторно утрамбовать.
  • При создании кирпичной опалубки применяют такую же кладку, как и для стен, со сдвигом. Надо укладывать через 2 кирпича перпендикулярный к плоскости кладки кирпич.
  • При создании фундамента и цокольного этажа не стоит делать кладку из кирпичей ребром.
  • После кладки надо дать готовой стене хорошо просохнуть, чтобы прочно схватился раствор, после чего заливать внутрь бетонный раствор, как при обычном создании монолитного фундамента.

Полученная несъемная опалубка и, соответственно, итоговая конструкция, будут очень прочными. И вовсе необязательно использовать новый кирпич, вполне подойдет и бывший в употреблении. Также необязательно делать кладку из тяжелого сплошного кирпича. На практике применяет не только кирпич, но и бетонные блоки.

При создании опалубки из кирпичной кладки для заливки внешних стен, внутренних перегородок можно вести кладку ребром.

Технология возведения монолитных стен не отличается от технологии с применением современных модульных опалубочных систем из пенополистирола и других материалов.

Также поднимается в высоту, пространство между плоскостями армируется и заливается бетонный раствор с последующей утрамбовкой. Требуется отметить – можно поднять на 50 и более сантиметров, кладка раствором придает дополнительную жесткость.

Армирование кирпичной опалубки

К преимуществам такой технологии можно отнести следующие очевидные моменты.

  • Полученная стеновая конструкция будет невероятно прочной. Сэндвич из двух рядов кирпича и железобетонный монолит посередине, такой дом – это крепость в буквальном смысле слова. Для тех, кто озабочен вопросом, как еще больше увеличить прочность стен – вот замечательное решение.
  • Кирпич обладает отличными теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами.
  • В отличие от несъемной опалубки из пенопласта дом будет уже заземлен.
  • Примените в качестве внешнего слоя облицовочный или декоративный кирпич, дабы избежать работ по последующей внешней отделке.
  • При возведении зданий по данной технологии можно сделать в принципе любую геометрию стен в горизонтальном сечении, хоть фрактальную.

Недостатки этого приема зодчества очевидны – затраты работы, затраты времени, большие финансовые расходы, по сравнению с монолитным строительством с применением съемной щитовой опалубки.

Актуальность несъемной опалубки из кирпича

Почему монолитные стены с опалубкой из кирпича стали особенно актуальными сейчас? Технология монолитного строительства с применением несъемных опалубочных систем стала развиваться сравнительно недавно, с появлением в стране производств, выпускающих модульные опалубочные блоки. С девальвацией рубля цены на их продукцию взлетели вверх, удвоились.

При старой цене плюсы от применения их продукции перевешивали – пенопластовые и пеноплексовые блоки действительно удобнее в работе, их монтаж напоминает сборку конструктора LEGO, это быстрее, чем делать кирпичную кладку. Сегодня, когда пенополистироловый блок размером 1200х250 стоит несколько сот рублей, а кирпич из отечественной глины продается по прежней цене в 5-6 рублей выбор однозначный.

https://www.youtube.com/watch?v=w7H1d5OBjuQ

Опалубка из кирпича и блоков

Если вы сторонник монолитного строительства и хотите реализовать проект монолитного дома по изначально ориентированной на пенопласт и другие дорогие стройматериалы технологии несъемной опалубки, несъемная опалубка из кирпича, как ни парадоксально, наиболее оптимальное по цене решение. Как долго эта ситуация будет продолжаться?

Пока отечественные предприятия не снизят цены на модульные блоки из импортного пенопласта (пенополистирола). Для этого надо реализовать пресловутое импортозамещение, создать новую отрасль, выпускающую сырье.

Либо реконструировать заводы, оснастить их еще не существующим оборудованием, которое будет способно отливать опалубку из отечественного полимерного сырья, если оно вообще еще производится, что еще менее вероятно.

Скорее подорожают кирпичи.

31.03.2016

Источник: https://opalubka-expert.ru/opalubka-iz-kirpicha/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.