Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Содержание

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока.

Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм.

, здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;

3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим.

Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра.

Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;2. расширил отверстие буром 25 мм.;3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;

5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.

Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего.

Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками.

Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов)..

Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой.

Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? (крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

с друзьями в сети:

  • Как нарезать резьбу на трубе.
  • Как самому перекрыть воду?
  • Как склеить ПВХ ?

Источник: http://santehskript.ru/kak-ya-prosverlil-v-stene-730-mm-tolshhinoj-dva-otverstiya-pod-truby-za-polchasa/

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Пеноблоки – изготавливаются из ячеистого бетона. Они не выделяют вредных веществ, легкие, аккумулируют тепло. Материал выдерживает перепады температур. Большой минус – это долгая усадка.

А еще материал не рассчитан на излишне тяжелые нагрузки. Для монтажа воздуховодов в стенах из пеноблоков необходимо гильзовать пустоты вентканалами с диаметром сечения от 125 до 150 мм.

Вентканалы бывают – металлические, асбоцементные, пластиковые.

Азы обустройства вентканалов

Устройство вентканала предполагает обязательную герметизацию швов

В СНиП 2.04.05-86 отображены все требования предъявляемые к вентиляционным магистралям. Вентиляционные трубы, шахты объединяются в одну общую систему вентилирования. В случае пожара могут представлять опасность, поэтому их возведение должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003.

  • Вентканалы в доме из пеноблоков нельзя возводить в наружных стенах. Из-за большой вероятности образования конденсата в холодное время года.
  • Шахту следует строить в вертикальном положении. В случае возведения ее горизонтальной ориентации угол наклона должен быть не меньше 60° к основанию дома.
  • Если в доме есть комнаты с повышенной влажностью, то возведение в их стенах вентканалов запрещается. От сырости, они могут со временем обвалиться.
  • При выведении воздуховода через кровлю, на расстоянии дальше, чем 3 м от конька крыши, высота венканала должна быть не меньше 50 см от кровли.

Размер вертикальных вентшахт зависит от двух основных факторов – источника тепла и воздухообмена необходимого для данной постройки.

Например, если оборудование с тепловой мощностью – 3,5 кВт, то вентшахта возводится с сечением 140 х 140 мм. Если источник тепла мощностью 5,2 кВт, размер вентиляционной шахты 140 х 200 мм. Если мощность больше, то соответственно диаметр шахты 140 х270 мм.

Важно! Вентшахты возводятся на расстоянии 40 см от окон и дверей. Этот показатель относится и к монтажу вентканалов. Внутренняя часть канала любого диаметра должна быть гладкой, швы следует тщательно затереть.

Показатели воздухообмена

Обязательно необходимо заниматься расчетом воздухообмена. Он покажет норму, во сколько раз необходимо заменить отработанный воздух в помещении за 1 час. То есть, найти производительность. Чтобы отобразить полную картину, необходимо воспользоваться формулой:

L = n х V

L – производительность;

n – кратность согласно специфике помещения. Она указана в СНиП 2.08 01-89 «Жилые здания». Там можно узнать готовый нормированный показатель, он представлен в таблице кратности воздухообмена жилых зданий.

V – объем помещения.

Вентиляция для пеноблочного дома: виды рабочих схем

В большом пенобочном доме показана вентиляция смешанного типа

Для любого дома важным моментом является утепление. Для вентиляции этот фактор также является немаловажным. Вентиляцию можно разделить на три основные направления:

  • естественная;
  • принудительная;
  • смешанная.

В первом случае циркуляция воздушных потоков производится за счет разницы давлений снаружи и внутри дома. Воздух может поступать через окна, форточки, двери, оконные клапаны. Выведение отработанного воздуха производится через вентиляционную шахту.

Такое вентилирование не требует больших финансовых затрат, не зависит от электричества. Единственный минус – это зависимость от погодных условий. В летнее время будут образовываться застои «отработанного воздуха » из-за отсутствия соответствующей тяги.

Принудительная вентиляция

Циркуляция воздушных потоков в пеноблочном доме производится с помощью механических устройств. Вентилирование помещения может производиться по трем разным схемам:

  • механическая вытяжная;
  • механическая приточная;
  • приточно-вытяжная механическая.

В случае механического удаления грязного воздуха, в воздуховоды монтируют вытяжные вентиляторы. Данные устройства подразделяются на:

  • центробежные;
  • осевые;
  • кухонные.

Непригодный воздух может выводиться прямиком на улицу или в вентшахту. В последнем варианте, чтобы не допустить обратного оттока грязного воздуха необходимо оборудовать обратный клапан.

Механическая приточная вентиляция осуществляется путем подачи свежего воздуха через вентиляционные пути с помощью воздушных клапанов, канальных кондиционеров. Она служит дополнением к естественной вентиляции. Поступающий поток воздушных масс может очищаться и подогреваться.

В приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла осуществляется нагрев приточного воздуха за счет отработанного. То есть воздушные потоки не смешиваются, а проходят по соприкасаемым параллельным каналам. Таким образом, приточный воздух прогревается.

Рекуператоры при работе используют мало электричества. Еще одним плюсом является то, что механическое устройство не шумное. Происходит сбалансирование притока и оттока воздуха, поэтому циркуляция воздушных потоков внутри дома будет осуществляться равномерно.

Монтаж вентканалов

При подборе вентканалов необходимо акцентировать внимание на материале, из которого состоит труба, и правильно подобрать диаметр сечения. Ведь чем качественнее вентканал, тем дольше он прослужит.

По форме воздуховоды бывают:

Последние обладают меньшей шумоизоляцией. Трубы с круглым диаметром сечения монтируют в домах с высоким потолком. Вентканал прямоугольной формы более эффектно выглядит. Однако и те, и те можно задекорировать коробом из тонкого пластика.

При кладке удобнее выполнить канал прямоугольной формы

По конструкции воздуховоды бывают:

Гофрированные трубы просты в монтаже, потому что могут принять любое положение и направление. Однако, при установке на место эксплуатации гофру необходимо по максимуму растягивать. Это делается для того, чтобы «гармошка» не создавала лишний шум при прохождении воздуха внутри воздуховода. Гофрированные трубы крепятся с помощью хомутов. Такой воздуховод подойдет для вытяжки на кухне.

Важно! При монтаже вентиляции, необходимо избегать лишних изгибов. Они повышают аэродинамическую сопротивляемость проходящих потоков.

При работе вентсистемы частички пыли оседают на внутренней поверхности «гармошки», засоряя ее. Жесткие трубы, благодаря гладкой внутренней поверхности, обладают не только высокой шумоизоляцией, но и препятствуют оседанию грязи на внутренних стенках. Они более надежны в эксплуатации, так как не подвержены механическим повреждениям, вмятинам.

Воздуховоды из ПВХ

Важной особенностью является материал, из которого сделан вентканал. Воздуховоды из ПВХ очень популярны по причине невысокой цены. Их чаще всего используют в монтаже вентиляционной и водопроводной системы. По своим характеристикам они имеют ряд преимуществ, а именно:

  • устойчивы ко многим агрессивным химическим веществам;
  • не ржавеют;
  • легкие по весу.

ПВХ часто используют при монтаже принудительной вентиляции. Но, пока достойную конкуренцию составляют более дорогостоящие пластиковые трубы на металлической основе. Они по своей конструкции более совершенны, не требуют дополнительного изоляционного слоя.

Оцинкованные вентканалы

Оцинкованные вентканалы из нержавеющей стали, также имеют свои плюсы. Они являются пожаробезопасными, легко выносят перепады температур и избыточную влажность (при конденсате). Минусом является вес – трубы достаточно тяжелые, что затрудняет монтаж и фиксацию.

Часто практикуется, что в системе вентиляции использую трубы из ПВХ, предназначенные для канализации. Это допускается. Если сравнивать вентканалы из поливинилхлорида и металла, то лучше выбрать первые. Они и дешевле, и практичнее.

Важно! Трубы из полимерных материалов нельзя монтировать рядом с дымоходами. Они не обладают огнеупорными свойствами.

Источник: https://ventkam.ru/ventilyatsiya/v-chastnom-dome/ventkanal-penoblok

Дюбеля для пеноблоков: особенности металлических и пластиковых изделий

Очень часто приходится слышать, что стены из пеноблока – это неудобно, так как на них невозможно ничего повесить. Мол, необходимо устраивать специальные закладные во время устройства кладки, к которым потом можно будет прикручивать крепежи для различных аксессуаров, начиная от картины и заканчивая полками.

Это сопряжено не только с дополнительными затратами, но и с необходимостью заранее планировать весь дизайн помещений до самой мелкой детали. И, если, вы захотите повесить на стену какую либо картину впоследствии, то вам этого сделать не удастся.

На фото — дюбель пластиковый для крепления в газобетоне и пенобетоне с широкой резьбой на поверхности.

Решение есть

Те, кто так думает, глубоко заблуждаются. Это мнение устарело, так как давно уже придуманы дюбеля, конструкция которых  помогает в решении этого вопроса.

Существует целая линейка специальных крепежных элементов, с помощью которых к стенам из пеноблоков можно прикрепить абсолютно разные аксессуары и именно там, где вам это необходимо.

Для крепежа конструктивных деталей и элементов к стенам из пеноблоков применяют специально разработанные дюбели.

Они бывают:

  1. металлические;
  2. пластиковые.

Применение их в практике позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж любых необходимых предметов на стену. Специальный дюбель для пеноблока позволяет крепить на шурупы картины, зеркала, электрооборудование, сантехнику, трубопроводную арматуру и мебель.

Правда, сами эти шурупы должны тоже соответствовать по строению дюбелям.

Металлические

Дюбель для крепежа деталей к конструкциям из пенобетона и газобетона.

Такие дюбеля изготавливаются из оцинкованной стали, они для крепления к материалам с пустотами, в том числе и к пеноблокам:

  1. навесных офисных шкафов и полок;
  2. кухонных шкафчиков и рейлингов;
  3. карнизов и конструкций для сушки белья;
  4. люстр и бра;
  5. картин и зеркал.

Источник: https://betonzavod-info.com/kak-sdelat-otverstie-v-penobloke-pod-vytyazhku/

Вентканалы в доме из газобетона: правила монтажа

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Как показывает практика, заказчики строительства частных домов, не всегда оказывают должное внимание такой важной системе, как вентиляция. Этим пользуются недобросовестные исполнители строительных работ.

Ведь выкладывание вентиляционных и дымовых каналов требует некоторых знаний и умений. И уж тем более, не многие могут похвастаться опытом и знанием нюансов того, как сделать вентканалы в доме из газобетона.

Вентканалы: какие они и для чего

В доме из газобетона вентиляцию в идеале необходимо строить вместе с возведением стен

Вентиляционные каналы – это вытяжка для естественной вентиляционной системы. Естественную вентиляцию еще можно назвать – круглосуточная, без механического побуждения.

Очень важно устройство вентканалов в домах из газобетонных блоков. Такие строения особенно нуждаются в хорошем вентилировании, так как газобетон, благодаря своей пористой структуре, отличный поглотитель влаги.

Ему свойственно впитывать ее не только снаружи, из окружающей среды, но и во влажных помещениях внутри дома. Из-за чего, при снижениях температуры, влага в порах замерзает и расширяется, что приводит к появлению трещин.

Именно поэтому необходимо своевременное удаление влаги из тех помещений, в которых она способна задерживаться.

Вентканалы в доме из газобетона должны быть предусмотрены для помещений:

  • санузла;
  • ванной комнаты;
  • кухни;
  • бассейна;
  • котельной;
  • гаража;
  • погреба.

Также в этот список входит помещение, находящееся непосредственно над котельной, независимо от его назначения. Такие меры безопасности принимаются во избежание возможного попадания туда отработанных газов.

Вентиляционный канал представляет собой прочную конструкцию, выводящую непрерывный канал на отметку выше крыши и обеспечивающий постоянное движение воздуха.

В основном, размеры вентканала составляют 120х120 мм, для кирпичной кладки – 120х250 мм, толщина стенок – 100 мм.

В связи с тем, что канал из кирпича для двухэтажного дома, весит приблизительно 5,5 тонн, то его устанавливают на фундамент.

Вентканалы в стенах из газобетонных блоков: инженерные нормативы

Вентиляционная труба должна изолироваться

В домах, построенных из газобетона, особое внимание уделяется построению вентканала. Обязательно учитывается способность этого строительного материала впитывать влагу, газы, его хрупкость и неспособность противостоять высоким температурам. Следовательно, вентканалы выполняют другими способами:

  • выкладывание самого канала и прилегающей к нему стены из кирпича;
  • гильзование пластиковыми, стальными или асбестоцементными трубами;
  • установка оцинкованного короба, который обшивается блоками из газобетона.

Вентканалы выводятся на крышу, на определенную высоту. Нарушение расположения трубы чревато плохой тягой или вообще ее «опрокидыванием». Так, канал, выведенный на расстоянии 1,5 м от конька должен превышать его на 500 мм. Если он расположен в 3-х метрах от конька – вровень с ним по высоте, более 3-х метров – не ниже, чем угол равный 10°, между коньком и верхним краем трубы.

Важно! Категорически нельзя устраивать из вентканала «произведение искусства» и украшать его приспособлениями, не имеющими отношения к системе вентиляции. Завершением трубы может быть зонтик или дифлектор, который улучшит работу естественной вытяжки.

Вентканалы в доме из газобетона своими руками: кирпичная кладка

Построение систем вентиляции частного дома лучше всего доверять специалистам. Если же следовать строительным нормам и соблюдать правила укладки и монтажа, устроить вытяжку возможно и самостоятельно. Прежде всего, определяются, каким из известных способов будет монтироваться вытяжной канал.

Вентиляционная шахта выводит отработанный воздух из разных помещений

При выкладке каналов кирпичом нужно учитывать:

  • Расположение – в одной из стен помещения, где особенно скапливается влага.
  • Чем меньше каналов, те лучше. Этот вопрос решается территориально – помещения кухни, санитарных комнат находятся в непосредственной близости друг от друга («соседние»). Кстати, такое требование относится не только к вентиляции, но и системам канализации и водопровода.
  • Кирпичная конструкция не должна соприкасаться с деревянными строительными элементами дома – температура канала будет постепенно разрушать дерево.
  • Используется только полнотелый кирпич. Допускается укладка и из облицовочного пустотелого, но с тщательным заполнением пустот раствором. Не подходит для таких работ силикат, имеющий способность крошиться, он не переносит температурный режим, образуемый внутри вентканала.
  • Каналы между собой перевязываются, разделители составляют ½ кирпича.
  • Кирпич кладется по однорядной системе перевязки. Накладывая раствор для очередного ряда, необходимо следить, чтобы смесь не попадала внутрь канала.

Важно! Вентиляция в несущей стене из газобетона, как в прочем и в домах из других материалов, не прокладывается! Это не обязательное требование, но специалисты рекомендуют из-за того, что, в основном, несущие стены располагают снаружи здания – на них будет образовываться конденсат.

  • Внутренняя поверхность каналов, вентиляционных и дымовых, должна быть, насколько это возможно, гладкой. Потому, во время кладки кирпичей, со стыков снимается лишний раствор, а поверхность разглаживается кельмой (мастерком). Также на внутренней поверхности не должно быть выступов или впадин – они препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Особое внимание уделяют швам, которые должны быть заполнены раствором и затерты, во избежание попадания продуктов сгорания, отработанного воздуха в смежные каналы или помещения дома. Затирка производится после укладки 2-3 рядов кирпича. Процесс проводится вручную, возвратно-поступательными и круговыми движениями по внутренней поверхности конструкции.

Важно! Особенность вентканалов из кирпича – не оборудуются механическими устройствами.

Способы устройства эффективной тяги

Кроме укладки канала кирпичом существует еще два способа его построения. Чтобы использовать один из них просчитывают минимальный объем воздуха, который должен выводить канал. От этого параметра будет зависеть сечение вытяжной трубы, необходимость в принудительной вентиляции, количество вентканалов и их высота.

Кирпичный вентканал внутри должен быть максимально гладким

Метод сооружения воздуховода из влагостойкого материала (металла, пластика, асбестоцемента) предполагает его прокладку из кухни, ванной, санузла, технических помещений, под потолком и объединение в чердачном помещении в одну шахту с выходом на крышу. Это не очень удобное и не достаточно эффективное решение вопроса естественной вытяжки.

Гильзование, пожалуй, более качественный способ устройства вентиляционных каналов в домах из газобетона. Он заключается в креплении отвода в начальном блоке и разводки от него системы. Для стыковки воздуховоды устанавливают в выпиленные в блоках отверстия. Пластиковый, асбестоцементный или оцинкованный вентканал обязательно утепляется в местах прохода через чердачное помещение и на крыше.

Расчеты производительности и оптимальных габаритов

С расчетами, учитывающими температуру, количество проживающих людей, площадь остекления и другие параметры, может справиться только специалист. Однако, каждый владелец строения, способен произвести простой приблизительный расчет вентиляции своего дома, используя всего несколько параметров.

Итак, прежде чем построить вентканал в несущей стене из газобетона, необходимо посчитать его производительность. Для примера возьмем: одноэтажный дом, площадь пяти жилых помещений – 80 кв. м, высота потолков – 2,7 м, кухня с электроплитой, совмещенные ванна и туалет, котельная – 10 кв.м и данные из СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

  • Приток – 80х2,7х1=216 куб.м/ч.
  • Необходимый отвод отработанного воздуха: кухня – 60 куб.м/ч; санузел – 50 куб.м/ч. котельная – 100 куб.м/ч – 60+50+100=210 куб.м/ч.
  • Расчетная норма – 216 куб.м/ч.

Высота вентканала одноэтажного дома – 4 м. При температуре 25°C производительность вытяжки – 58,59 куб.м/ч, следовательно, 216/58,59=3,69. Исходя из расчетных данных – необходимо устроить 4 воздуховода, которые будут обеспечивать эффективную вентиляцию дома.

Источник: https://ventkam.ru/ventilyatsiya/v-chastnom-dome/ventkanaly-gazobeton

Чем сверлить газобетонные блоки?

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

С увеличением популярности газобетона, его все чаще стали применять в строительстве стен внутри помещения. Перегородки из газобетона могут быть толщиной 10 см, 15 см, 20 см, плотность D500. Такую кладку можно выполнять на перекрытиях и на стяжке пола.

Из-за пористой структуры плотность материала невысока. Так, газоблок с размерами 600х200х250 мм имеет плотность 600 кг/м3 и весит не более 18 кг. Этот блок заменяет до 20 кирпичей в стене, которые весят почти 80 кг.

Благодаря тому, что стена из него легче, чем из кирпича в несколько раз, трудоемкость кладки значительно ниже, что дает возможность, возвести их в минимальные сроки.

Также, в них легче прокладывать электрические провода и коммуникации.

Монтаж перегородок из блоков газобетона осуществляется Т-образными анкерами, которые устанавливаются в стене на уровне горизонтальных швов. Для крепления можно использовать анкера, выполненные из полосы оцинкованной стали. Крепятся они дюбелями, отгибаются и прибиваются к торцу блока.

Кладка

Стены возводятся довольно быстро. Принципиальных отличий от устройства несущих стен не имеют. Помимо установки виброгасящих прокладок, при монтаже блоков, необходимы временные направляющие, для того чтобы опереть монтируемую установку.

Виброгасящая полоса приклеивается на пол. Это может быть: пенополиэтилен, жесткая минплита, мягкий ДВП, пенополистирол, пробки или другие эластичные материалы, имеющие воздушные пузырьки.

Перегородочный блок приклеивается к полосе специальным клеем, шов должен быть толщиной от 2 до 5 мм. Клей применяется с минеральным заполнителем, модифицирующими добавками и минеральными веществами.

При слое в 1 мм клея расходуется 30 кг/м3.

Между газоблоком и существующей стеной тоже прокладывается виброгасящая полоса, или оставляется зазор, который заполняется монтажной пеной.

Дальнейшее устройство перегородок, возводимых из газобетона, такое же, как и несущих стен. Для перекрытия проемов можно использовать деревянную опалубку.

Если кладка произведена качественно, стена имеет ровную поверхность, что позволяет значительно уменьшить расход отделочных материалов (шпатлевки, штукатурки). Перегородочный газобетон легко поддается механическому воздействию. В нем можно просверлить отверстие, вырезать проем для окна или арку.

Особенности строительства:

  1. Тип газобетонных блоков влияет на устойчивость и прочность возводимой стены. Так при высоте потолка не более 3 м можно использовать толщину стенки 10 см, до 5 м — блок 20 см. При высоте более 3 м необходимо стену армировать стеклотканной сеткой;
  2. В кадочном шве можно использовать металлическую оцинкованную полосу толщиной 2 мм шириной 50 мм. При этом обязательное условие — крепление перегородки к перекрытиям и примыкающим стенам с помощью гибких связей, шагом примерно в метр;
  3. Чтобы исключить передачу усилий, возникающих от деформации перекрытий, пространство между плитой перекрытия и перегородкой заполняется уплотнительной подкладкой, это могут быть минплита, вилотерм, пороизол;
  4. В основание стены монтируются полоски из войлока, а пространство между ними заполняется клеем.

От плотности блоков зависят звукоизоляционные свойства стены. Так при плотности 400-500 кг/м3 и толщины 100 мм индекс звукоизоляции равен 35-37 дБ, для стены с толщиной 125 мм — 44-46 дБ, а толщиной 150 мм – 55-57 дБ.

При покупке следует обратить внимание на их плотность. Для межкомнатных перегородок необходимо покупать газобетон плотностью 500-600 кг/м3. По ошибке можно приобрести теплоизоляционные блоки, чья плотность в два раза ниже. Отличить их можно только по весу. Поэтому следует попросить продавца взвесить блок.

Блок толщиной 100 мм должен весить 14-18 кг. Если его вес меньше, то это теплоизоляционный блок. Его прочность мала для использваия в качестве перегородки. Звукоизоляция и теплоизоляция не будут соответствовать требуемым параметрам.

Хотя блоки с плотностью 600 кг/м2 заводы выпускают довольно редко, именно они лучше всех подходят для строительства таких элементов.

Стоимость газобетона для возведения перегородки составляет в среднем 3 450 рублей/м3.

Недостатки:

  • основной недостаток в том, что со времени в порах скапливается достаточно большое количество влаги. Это может вызвать разуплотнение и привести к локальным разрушениям. Поэтому, нужно предусмотреть хорошую гидроизоляцию, для исключения возможности попадания внутрь влаги;
  • по сравнению с другими строительными материалами, у газобетона самая низкая призменная прочность, как следствие, он сильнее всех подвержен трещинообразованию;
  • материал легко можно подрезать, подпилить, просверлить, однако при этом появляется много пыли, что может затруднять работу;
  • еще одним недостатком, является необходимость использования специальных креплений для монтажа на стены различных конструкций.

Демонтаж внутренних стен

Любая перестройка внутри помещения требует точного расчета и аккуратности, необходимо тщательно произвести обследование конструкции в том месте, где требуется выполнить демонтаж.

Демонтаж перегородок, построенных из газобетона, выполняется ударным методом. Для этого используются перфораторы, дрели, сверла с твердосплавными пластинами, ломы, кувалды, зубила. Если встречается арматура, ее можно удалить, используя ножовку или болгарку.

В связи с тем, что при такой работе не избежать сильного шума, запыленности, грязи и мусора, возникает необходимость демонтировать перегородочные блоки в определенное время, лучше днем, чтобы оградить соседей от неудобств.

Обязательное условие демонтажных работ – соблюдение техники безопасности. Необходимо строго следить за целостностью несущих конструкций здания. Обычно такие работы выполняются с целью перепланировки квартиры или для проведения капитального ремонта.

Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/chem-sverlit-gazobetonnye-bloki/

Коронка для подрозетников по бетону (пенобетону)

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

Виды коронок

Коронки для подрозетников по бетону классифицируются в зависимости от стандарта креплений (трехгранные, шестигранные, SDS Max, и SDS Plus), и по материалу изготовления.

Исходя из материалов изготовления, выделяют следующий инструмент:

  • победитовые коронки из твердоплавкой стали;
  • алмазные коронки по железобетону;
  • коронки из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Наиболее простыми и дешевым вариантом является металлическая коронка по бетону для розеток Hegel в стене из гипсокартона (80 и 100 мм), на которые напаяны победитовые наконечники.

Такой инструмент неплохо подходит для бытового использования: он справляется с бурением отверстий в пенобетоне и кирпиче, однако при регулярном бурении бетонных поверхностей он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Ввиду небольшого ресурса работы такой инструмент слабо подходит для профессионального использования.

Виды коронок по бетону

Алмазные коронки по бетону, в сравнении с металлическими победитовыми инструментами, обладают следующими преимуществами:

  • точность сверления в стене – вы получите отверстие в стене из гипсокартона или бетона правильной геометрии, без сколов, трещин и других дефектов;
  • оборудование имеет любую глубину проникновения – в то время как металлический оборудование и инструмент может терять свою эффективность при большом заглублении в бетон, алмазные коронки обладают одинаковым КПД по всей толщине обрабатываемой бетонной плиты;
  • универсальность – помимо бетона алмазное оборудование может без проблем применяться для сверления любых материалов с аналогичными прочностными характеристиками;
  • оборудование имеет низкий уровень вибрации и шума – это далеко не последний фактор, который стоит учитывать при установке большого количества розеток Hegel в многоквартирных домах;
  • сверление алмазной колонкой не сопровождается большим количеством выделяемой пыли;
  • скорость – ввиду высоких функциональных характеристик алмазного напыления, сверление такой инструмент выполняет гораздо быстрее, чем монтаж аналогичного отверстия металлической насадкой.

Источник: https://nedrabuild.com/chem-sverlit-gazobetonnye-bloki/

Вентиляция в частном доме из газобетона — как сделать своими руками, пошаговый план

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

› Малоэтажное строительство

10.08.2019

Вентиляция в доме из газобетона – очень важный элемент системы коммуникаций, без которого безопасно и комфортно эксплуатировать жилье не удастся. Газобетон – популярный и качественный современный строительный материал, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики, но имеет один недостаток – высокую гигроскопичность, из-за чего сильно впитывает влагу.

В старые времена, когда не были так распространены металлопластиковые дома и натяжные потолки, принудительное вентилирование было не обязательным, так как дерево и другие натуральные отделочные материалы прекрасно пропускают воздух. В рамах были щели, стены неплохо впитывали влагу и выводили наружу.

Современные отделочные материалы на такое не способны, а пластиковые окна гарантируют максимальную герметичность, поэтому газобетон нередко становится причиной повышения влажности в частном доме, распространения плесени и других проблем.

Чтобы избежать негативного влияния особенностей газобетона на микроклимат в помещении, необходимо обязательно позаботиться о качественной циркуляции воздуха в доме, выполнив монтаж системы вентиляции. Способов обустройства системы может быть несколько, все они отличаются по расходам, трудоемкости, масштабности и другим параметрам.

Зачем нужна вентиляция

Построенный из газоблоков дом считается бюджетным вариантом – возводится быстро и очень просто, стены получаются с высоким уровнем теплоизоляции и идеально ровными. Удается сэкономить на монтаже и отсутствии необходимости привлекать спецтехнику, а потом и на отделке.

Единственный недостаток газобетона – способность быстро и много впитывать влагу. Даже после отделки стен штукатуркой нельзя добиться стопроцентной защиты. Результатом воздействия влаги могут становиться быстрое отслоение и приход в негодность отделки, а также опасность для здоровья и жизни людей плохого микроклимата, микроорганизмов.

Немаловажно и то, что влажные пары, попадая вовнутрь блоков газобетона, существенно понижают несущую способность материала. А это может стать причиной разрушения дома и уменьшения срока его эксплуатации.

Виды вентиляционных систем

До того, как сделать вентиляцию, необходимо изучить особенности монтажа системы в доме из газобетона. В зданиях из традиционных материалов каналы монтируют только там, где повышена влажность (кухня, ванна, санузел), в данном же случае каналы часто нужны в каждом помещении.

Варианты обустройства системы вентиляции в газобетонном доме:

  • Пассивная – воздух перемещается естественным образом через вентканалы, которые выведены на крышу здания.
  • Смешанный тип – установлены вытяжные вентиляторы там, где влажность самая высокая, и включаются только по необходимости автоматически (через заданные интервалы времени) или с ручным запуском.
  • Принудительная – в данном типе конструкции в общем канале монтируется вытяжной вентилятор, который работает на все воздуховоды.
  • Принудительная приточно-вытяжного типа – воздухообмен осуществляется за счет механической вентиляционной системы, оснащенной рекуператором.

Естественная пассивная вентиляция

Пассивная вентиляция работает только при условии правильного монтажа и нормального притока/оттока воздуха. Чтобы воздух уходил сам, все вентиляционные каналы из помещений должны идти на крышу строения на определенную высоту. Если не учесть эти нюансы, тяга будет плохой и даже возможно «опрокидывание».

Высота вентканалов:

  • При условии расположения от конька на расстоянии в 150 сантиметров – выше конька на 50 сантиметров
  • Если расстояние до 3 метров – оголовок канала выполняют на уровне конька
  • При условии, что расстояние более 3 метров – верх канала не должен быть ниже границы линии, условно отчерченной от конька под ровным углом 10 градусов к горизонту

Для обеспечения притока свежего воздуха нужны:

  • Окна с воздушными клапанами – это могут быть как щелевые системы, так и просто наличие конструкции в виде ручки для открывания створки (у них минимальная площадь отверстий, поэтому для больших помещений они не подходят и могут быть вспомогательным вариантом).
  • Воздушные клапаны в стенах – самый эффективный выбор, устанавливаются на стенах и обеспечивают нормальный приток свежего воздуха.

Вентканалы должны содержаться в чистоте, так как мусор будет препятствовать работе системы. Именно поэтому от внутристенных шахт и конструкций в формате выходящих вертикальной трубой за границы крыши коробов постепенно отказываются – они со временем перестают выполнять свои функции.

Полезные советы: если поставить клапаны под окнами, зимой воздух будет прогреваться теплом от радиаторов. При выводе вытяжной трубы на крышу нужно сверху смонтировать зонтик/грибок для защиты от осадков либо дефлектор.

Принудительная

Данный тип системы вентиляции предполагает высокие расходы на монтаж и саму эксплуатацию, так как в нее включены специальные приборы, используется электроэнергия для работы. Зато эффективность таких систем гораздо выше.

Особенности принудительной системы вентиляции:

  • Воздуховоды монтируются с вентиляторами вытяжного типа, приток свежего воздуха осуществляется через свою сеть каналов.
  • Для поддержания оптимального температурного режима в помещении система оснащается агрегатами для прогрева воздуха, поступающего с улицы.

  • Наиболее экономичный вариант – использование вместо электронагревателя рекуператора тепла. Такой теплообменник оснащен двумя вентиляторами (вытяжной/приточный), в нем свежий воздух нагревается за счет тепла газов, что отводятся с дома.

Принудительная вентиляция собирается по схеме, аналогичной естественной, просто монтируется дополнительно вентилятором.

Три типа вентиляции:

  • Приточного типа – вентилятор монтируют на приточный канал: устройство работает с нагнетанием, поэтому движение воздуха небыстрое. В связи с этим важно правильно определить точку установки вентилятора и выполнить это таким образом, чтобы потоки воздуха шли вдоль стен, а не перпендикулярно.

    Обычно на клапаны крепят колпаки со щелями вдоль стен.

  • Вытяжного типа – самая популярная, вентилятор работает на вытяжку. Устанавливается на плоскость стены со сквозным отверстием или в нее.

    Важно верно определить производительность прибора: так, для ванной достаточно 25 м/час, кухни – 60 м/час, жилых комнат – 30 м/час.

  • Приточно-вытяжного типа – вентиляторы стоят и на вытяжке, и на притоке.

    Есть уже готовые блоки оборудования, которые монтируют на чердаке в формате разводки воздуховодов по помещениям, которые идут через перекрытие. Блоки обязательно комплектуются калориферами, рекуператорами, фильтрами.

Смешанного типа

В системе данного типа свежий воздух приходит естественным образом, а отвод осуществляется вытяжными вентиляторами – одним мощным (установленным на чердаке с подводкой каналов) или отдельными приборами, встроенными в стены, окна помещений.

Что касается кухонной вытяжки, то в доме из газобетона лучше выбирать модели с отводом отработанного воздуха через окно/стену прямо на улицу. Желательно, чтобы это был отдельный агрегат.

Устройство вентиляционных каналов

Планируя выполнить вентиляционную систему в доме из газобетона своими руками, необходимо все тщательно изучить. Особое внимание всегда уделяют монтажу вентканалов, помня, что газобетон – материал хрупкий, боится резких перепадов температур, влаги.

Мастера не советуют монтировать систему в наружных стенах, так как будет появляться конденсат, лучше обустраивать все в отдельных вентшахтах или перегородках.

Способы обустройства вентиляционных каналов в газобетонном доме:

  • Гильзование трубами из пластика, асбеста
  • Выкладывание из кирпича
  • Установка короба из покрытой цинком стали с выкладкой маломерными блоками из газобетона

Вентканалы из кирпича

Выкладка вентиляционных каналов из кирпича предполагает определенную очередность действий, а также наличие нужных материалов, инструментов.

Как выложить вентиляционные канали из кирпича:

  • Желательно, чтобы таких каналов в здании было немного, лучше строить их в стенах смежных комнат, где отмечена высокая влажность.
  • Кладку выполняют лишь из полнотелого кирпича, если пустотелый – то с последующим заполнением пустот раствором цемента.

  • Раствор нужно наносить аккуратно, чтобы смесь вовнутрь канала не попадала. Швы заполняют полностью, затирают каждые 2-3 ряда камня, чтобы не позволить отработанному воздуху оказываться в смежных помещениях и комнатах.

  • Внутри стенки каналов желательно создавать гладкими, дабы воздух циркулировал беспрепятственно. Лишнюю смесь со стыков сразу удаляют, поверхность разглаживают мастерком. Также потом можно канал гильзовать воздуховодом из металла.

Силикатный кирпич в такой кладке не используют, так как он боится высокой температуры и крошится. Механические устройства в кирпичные каналы нельзя устанавливать.

Гильзование пластиковыми трубами

Наиболее эффективный способ для монтажа принудительной вентиляции. В монтаже применяют пластиковые трубы сечением 13 сантиметров либо прямоугольной формы сечением 150 см2.

Для естественной вентиляции лучше брать трубы больше. Для точного расчета воздуховодов нужны такие данные: количество людей в жилье, объем отводимого воздуха, особенности климата и т.д. Расчеты должен проводить специалист. Вентиляция обустраивается одновременно со строительством дома.

Как смонтировать вентиляцию из пластиковых труб:

  • Крепление отвода в блоке, расположенном на уровне отверстия для вентиляции, соединение его с трубой.
  • Выпиливание отверстий на пару миллиметров больше труб в блоках для воздуховодов (в процессе кладки). Обычно для этого используют ножовку.

  • Заполнение раствором пространства между воздуховодами и выпиленными стенками блоков. Стыкование труб (наращивание вверх) в процессе кладки стен.
  • Утепление труб в зонах их прохода сквозь чердак, крышу.

  • Отдельные воздуховоды на уровне чердака соединяются в единый канал, который выводится на улицу через крышу или присоединяется к рекуператору, канальному вентилятору. Все отверстия тщательно заделываются, герметизируются.

Монтаж системы

Сборка всей системы может осуществляться по-разному и зависит от выбранного метода обустройства вентиляции. Так, установка труб и кладка кирпичных каналов выполняются на этапе строительства здания, установка вентиляторов и клапанов может осуществляться после.

Лучше всего делать специальные каналы на этапе строительства – во всех помещениях или лишь там, где отмечена повышенная влажность. Кирпичные каналы или трубы в блоках прокладывают по стенам и выводят к чердаку, объединяя их там и утепляя в местах выхода на кровлю.

Этапы сборки горизонтальной системы вентканалов:

  • Составление схемы установки воздуховодов – если система одна, магистраль создается из одного воздуховода, проложенного горизонтально под потолком.
  • Расчет диаметра воздуховода на базе расчета объема воздуха, который отводится.
  • Расчет числа фитингов, прямолинейных участков и их длины (по схеме).
  • Закупка материалов.
  • Выполнение отверстий в каждой стене по сечению воздуховода.
  • Сборка на муфты/хомуты – начинается с дальнего помещения.
  • Вывод выходного патрубка (обычно через кухню) через стену на улицу.
  • Выполнение в воздуховоде окон для вытяжки, закрытых решетками.

При монтаже канальной модели ее вставляют в отверстие для вытяжки в стену. Настенные модели (часто используют для санузлов) крепят внутри помещения к стене точно по горизонтали, чтобы вентилятор работал корректно.

Чего не стоит делать

Когда строится частный дом и создается в нем система вентиляции, очень важно серьезно отнестись к предварительным расчетам и делать все в соответствии с нормативами.

О чем нужно помнить:

  • Вентиляцию в несущих стенах не делают во избежание понижения прочности.
  • В котельных устанавливают и вытяжной, и приточный клапаны.
  • В комнатах, отделенных от помещения с вентканалом двумя дверьми, также делают оба клапана.

  • Минимальное сечение канала должно составлять 0.016 м2 (около 15 сантиметров диаметр трубы).
  • Самый эффективный метод – гильзование вентканала пластиковой трубой. Металлические трубы будут собирать конденсат.

  • В многоквартирных домах лучше устанавливать металлопластиковые окна с клапанами либо мощные вытяжные вентиляторы.

Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

Инерционные приточно-вытяжные конструкции демонстрируют высокую эффективность при условии правильного расчета сечений и длины каналов, а также верного расположения клапанов. Сначала составляют подробную схему дома, учитывая взаимодействие воздуха (холодный внизу, теплый – вверху), объем воздухообмена.

Инерционные вытяжки довольно просты по принципу действия – когда воздух приходит с улицы, они закрываются, не давая ему поступать в помещение. Когда же воздух идет от вытяжки, клапан его пропускает, открываясь. Правильно предусмотрев установку таких устройств, можно создать эффективную систему вентиляции.

Вентиляция в доме из газобетона – вопрос, который нельзя игнорировать, если планируется создать в жилье комфортные и здоровые условия. Кроме того, правильно обустроенная вентиляция существенно повысит прочность, надежность и долговечность самого дома.

Вентиляция в частном доме из газобетона — как сделать своими руками, пошаговый план Ссылка на основную публикацию

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/ventilyatsiya-v-dome-iz-gazobetona

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.