Гараж из несъемной опалубки

Содержание

Как сделать фундамент под гараж своими руками

Гараж из несъемной опалубки

Возведение любых, как бытовых, так и технических сооружений должно производиться с учетом соблюдения всех норм. Основным требованием при возведении здания является создание прочного фундамента. Если сделать все правильно, то гараж прослужит вам несколько десятилетий.

Как самостоятельно возвести основание под гараж?

Для самостоятельного возведения фундамента для гаража следует иметь под рукой четкий план действий. Если заранее составить план и сделать чертеж проекта, то возведение фундамента не займет много времени и сил. При этом важно правильно произвести все необходимые расчёты, чтобы выбрать оптимальный вариант фундамента под гараж.

Инструкция возведения фундамента под гараж по шагам

  1. Первым шагом является анализ свойств грунта, где будет возводиться фундамент.
  2. Основные работы по устранению всех факторов, которые могут негативно сказаться на процессе возведения фундамента.

  3. Составление плана и чертежа с учетом всех параметров будущей конструкции.
  4. Рытье траншеи под будущий фундамент.
  5. Проведение гидроизоляции до того, как залить фундамент под гараж.

  6. Подготовка всех необходимых материалов и заливка опалубки.

Инструменты и материалы

До того, как залить фундамент под гараж своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

  • битумная гидроизоляция;
  • доска для опалубки или железобетонная плита;
  • рубероид для гидроизоляции смотровой ямы;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Также необходимо будет арендовать спецтехнику: экскаватор для рытья траншеи под фундамент и автокран, если вы планируете делать несъёмную опалубку под фундамент.

Какие существуют виды фундаментов под гараж?

Существует несколько разновидностей фундаментов в зависимости от типа гаражей:

  1. Столбчатый или свайный фундаменты под гараж – это отдельно стоящие фундаменты.
  2. Монолитная плита с армированием, которая одновременно является полом гаража.
  3. Ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию, которая выполнена из жженого кирпича либо из железобетона.

Влияние типа грунта на фундамент

Чтобы фундамент стал прочной основой вашего гаража, необходимо учесть тип грунта, на котором он будет возводиться. На выбор типа фундамента для гаража напрямую влияет глубина промерзания грунта. Не подвержены промерзанию скалистые грунты, так как они почти не имеют влаги. Промерзания не происходит при низких температурах.

При возведении фундамента под гараж следует учесть, что, чем больше влаги в грунте, тем больше он вспучится при замерзании. В некоторых случаях грунт может практически полностью выталкивать фундамент. Это происходит чаще всего весной. Во избежание подобных ситуации, нужно перед возведением фундамента подробно изучить тип грунта.

  • На скалистой почве, которая менее всего подвержена замерзанию, лучше всего возводить ленточный фундамент.
  • На грунте, который подвержен замерзанию и не вспучивается нужно ставить свайный фундамент.
  • На грунте, который подвержен сильному промерзанию и вспучиванию лучше всего возводить ленточный фундамент с сильным заглублением.
  • Если слои почвы подвержены постоянному размыванию, то лучше всего в качестве фундамента использовать монолитную армированную плиту.

Расчет фундамента под гараж

Чтобы ленточный фундамент простоял как можно дольше, необходимо перед его возведением произвести все необходимые расчеты. Для этого в учет берется глубина прохождения грунтовых вод, вес конструкции, габариты конструкции, особенности почвы. Расчёт поможет выбрать подходящий фундамент для гаража.

Если вы планируете возведение большого гаража своими руками со стенами из кирпича или пеноблоков, то и фундамент под гараж обязательно должен быть надёжным и массивным. Для небольшого гаража, рассчитанного на один легковой автомобиль можно соорудить легко основание.

Прежде чем возводить фундамент необходимо сделать чертеж и уточнить, не повредите ли в процессе строительства проходящие коммуникации.

Создание чертежа

Создание чертежа является первым этапом работ по возведению фундамента для гаража. Для этого важно проанализировать влияние типа грунта на фундамент.

В процессе создания чертежа необходимо будет просчитать тип фундамента, гаража с учетом материалов, из которых будет построена конструкция. При создании чертежа проекта важно сразу обозначить, нужен ли вам подвал или смотровая яма.

Важно сопоставить все параметры будущего гаража, чтобы в процессе строительства было как можно меньше трудностей. ­­

От чего ещё зависит глубина и ширина фундамента?

Конструкции гаражей чаще всего стандарты и не требуют дополнительного укрепления фундамента вне зависимости от ширины. Исключение составляют двухэтажные конструкции. Классические параметры фундамента для гаража – 60х40.

Расширять фундамент необходимо только, когда параметры гаража значительно отличаются от стандарта.

Если вы планируете делать стены гаража из профнастила, сэндвич-панелей или металлопрофиля, то необходимо сделать небольшое (до полуметра) углубление фундамента для гаража.

Если гараж строят из бруса, пеноблоков, газоблоков, и их ширина больше масштаба фундамента, то и фундамент для гаража следует расширить. При строительстве конструкции из шлакоблока и бетонных плит, кирпича, длину у фундамента следует сделать не менее одного метра, а ширину – чуть больше ширины стен гаража.

Как выбрать технологию создания ленточного фундамента?

Существует три варианта создания ленточного фундамента неглубокого залегания под гараж:

  1. создание фундамента из монолитной ленты (свайной);
  2. возведение из фундаментных блоков;
  3. применение несъёмной опалубки.

Качественное строительство фундамента под гараж по всем правилам своими руками

Существует множество разновидностей фундаментов. Можно установить практически любой из них, но с тем условием, что он не будет препятствовать въезду в гараж.

Целесообразно при выборе фундамента под гараж отдать предпочтение тому варианту, который не потребует серьезных финансовых, временных затрат, а также использования тяжёлой и дорогостоящей техники.

Наиболее распространен при устройстве гаража ленточный фундамент монолитный.

Фундамент под гараж из пеноблоков

Если вы запланировали построить гараж из пеноблоков, то необходимо учесть этот момент при закладке фундамента. Пеноблоки – это легкий материал, поэтому нет необходимости возводить мощный фундамент. Но при этом важно учесть тип грунта, который лежит на строительной площадке.

В случае пролегания грунтовых вод ниже двух метров, оптимальным вариантом будет возведение фундамента не более полуметра в высоту. В качестве основания для гаража из пеноблоков лучше всего использовать цельную бетонную плиту, которая предохранит сооружение от трещин и разрушений.

Формируем съемную опалубку для фундамента под гараж

Съемную опалубку необходимо ставить прямо на дно траншеи, вырытой под фундамент. Для этого используется брус-сороковка, который вбивается на дно траншеи через каждые сорок сантиметров.

Когда все брусья будут вбиты, сверху на них укладывается лист ДСП либо деревянные доски, но их ширина не должна быть больше 2 сантиметров. Чтобы сделать отверстия для вентиляции в деревянную опалубку необходимо положить отрезки труб.

Во избежание вытекания бетона в процессе заливки можно положить поверх досок полиэтилен. Верхнюю часть опалубки, выступающую над землей, нужно укрепить распорками.

Заливать опалубку можно за один раз либо послойно. Чтобы при заливке не образовывалось пустых полстей, бетон сразу нужно обрабатывать: протыкать острым предметом в нескольких местах – черенковать. Для это цели можно применять глубинные вибраторы.

При формировании несъёмной и съемной опалубки важнейшую роль играет металлический каркас, который укладывается под бетонной отливкой. Его используют для того, чтобы выдерживать все нагрузки на изгиб, которые появляются обычно из-за подвижности почвы.

Армирование фундамента под гараж

После того, как работы над созданием опалубки будут завершены, можно переходить к армированию фундамента под гараж. Перед армированием нужно проложить грунт каким –либо материалом, если это планировалось изначально. Обычно при возведении фундамента под гараж выкладывается песчаная подушка, высота которой – не более 20 сантиметров.

Арматурную сетку необходимо уложить на дно траншеи и переплести прутья между собой. Их крепление осуществляется с помощью специальной проволоки. Проволока связывается арматурными кусачками или шуруповертом.

Укладка арматурных стержней производится постепенно. Первым шагом является крепление горизонтальных перемычек со стандартным шагом в 40 сантиметров. После этого нужно вложить вертикальные стрежни арматуры, прикрепив их к горизонтальным.

Над вертикальными прутьями закрепляются верхние арматурные прутья.

Создаем фундамент под гараж с использованием несъемной опалубки

Для создания несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. При использовании несъемной опалубки нет необходимости дополнительно утеплять подвал и смотровую яму. Несъёмная опалубка редко используется при строительстве отдельно стоящего гаража.

Использовать ее целесообразно в тех случаях, когда планируется возведение гаража, прилегающего к дому. Также несъёмную опалубку можно использовать, если вы планируете сделать под гаражом подсобное помещение или мастерскую.

Существует несъёмная опалубка из пенополистирола, железобетона или металла.

Главным преимуществом при использовании несъёмной опалубки является то, что бетон для нее имеет отличное качество, так как изготавливается на промышленных предприятиях. Для работы со съёмной опалубкой придется арендовать автокран.

Эта услуга обойдется вам не слишком дорого, зато значительно упростит работу. После укладки опалубки важно провести ее герметизацию. Для этого применяется цементно-песчаный раствор.

Следующим шагом будет проведение гидроизоляции фундамента, а точнее его вертикальных и горизонтальных частей.

Гидроизоляция смотровой ямы

После того, как бетонная отливка будет готова необходимо поработать над гидроизоляцией смотровой ямы. Для этой цели используется гидроизоляционная мастика, которая наносится горячим либо холодным способом. Для еще одного слоя изоляции можно использовать рубероид.

Снаружи фундамента гаража можно насыпать песок или щебенку. Нелишним будет сооружение отмостки вокруг бетонного фундамента, которая будет отводить талую и дождевую воду.

Заключительная стадия работ

Заключительным этапом работы над фундаментом для гаража является отделка. Для декоративной отделки фундамента гаража возможно использовать штукатурку либо декоративную плитку.

Источник: https://garazhov.ru/foundation/339.html

Фундамент под гараж

Гараж из несъемной опалубки

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с обустройства фундамента. Крепкая «основа» обеспечит долгую жизнь «автодомику» и равномерно распределит нагрузки на его конструкцию. Как построить фундамент для гаража? Можно ли это сделать самостоятельно? Ответим на эти актуальные вопросы, последовательно описав все важные этапы строительных работ.

Как сделать крепкий фундамент под гараж? Давайте обойдемся без ошибок!

Первым делом следует определиться, какого вида будет фундамент гаража. Выбор напрямую зависит от величины сооружения и его веса. Чем эти показатели больше, тем надежнее и обширнее должна быть «подошва». Расчеты выполняются при подготовке проекта гаража. В нем указывают нужные технические характеристики фундамента (план, шаг и диаметр арматуры, марка бетона и т.п.).

Самый популярный вариант – ленточный фундамент, который используют для строительства малоэтажных легких построек.

Внимание!

Строительство фундамента под гараж начинается с геологических изысканий. Они дадут достоверные данные о составе почвы и уровне залегания грунтовых вод. Глубина фундамента под гараж напрямую зависит от этих показателей.

Геологические изыскания проводятся специалистом, который пробуривает несколько небольших скважин на месте постройки и делает анализы взятых проб грунта и воды.

Если почва слишком насыщена водой или наоборот тяжело впитывает ее, то без обустройства дренажной системы не обойтись. Стоимость услуги – от 2000 рублей.

К сожалению, когда «самоучки» изучают вопрос, как сделать фундамент своими руками, то предпочитают опускать этот важный момент, полагаясь на народные методы или советы соседей. Скажем однозначно – не стоит экономить на надежности «основы». Часто это приводит к катастрофическим последствиям.

Из-за пучения почвы «подошва» повредится. Серьезный ремонт фундамента своими руками сделать невозможно, потребуется привлечение специалистов и соответствующее оборудование.

Такая услуга относится к разряду дорогостоящих, но если вовремя не заметить повреждение, то наземная постройка будет серьезно повреждена.

Гараж – нежилое помещение, но пренебрежение строительных норм недопустимо, так как это приведет к его быстрому разрушению. Есть множество печальных случаев. Например, дачники, обустроившие с технологическими ошибкам фундамент для бани своими руками, всего через год-два лишались этого «удобства». При этом немало денег было угрохано в красоту и презентабельность постройки.

Постройка фундамента своими руками: оценим свои «силы»

Строительство фундамента своими руками – ответственный шаг, но при наличии определенных навыков вполне осуществимый. Если вы умеете: рыть траншею, пользоваться опалубкой, замешивать бетон – то четко ознакомившись с последовательностью работ, легко справитесь с этой задачей.

В случае, когда строительство фундаментов своими руками – непосильная для вас работа, постарайтесь привлечь на помощь более опытных помощников-добровольцев. Эта подстраховка избавит от задержек и поможет быстро решить возникшие вопросы. Существует еще один удобный способ самостоятельного изучения строительного процесса: фундамент своими руками: фото и видео всех основных этапов работ.

Следующий важный нюанс для успешной реализации проекта – наличие вспомогательного инструмента. Например, бетономешалка значительно ускорит и облегчит весь процесс постройки. Некоторые умельцы создают вполне функциональные самодельные устройства (их схемы можно с легкостью найти в сети).

Как залить фундамент под гараж? Выбираем оптимальный способ

Существует три основных приспособления для обустройства фундамента:

  1. Железобетонные блоки.
  2. Несъемная опалубка.
  3. Обычная опалубка.

В первом случае фундамент из блоков своими руками сделать невозможно, так как потребуется наемная бригада и грузоподъемная техника, с помощью которых тяжелые железобетонные элементы установят в траншеи. А это увеличивает общую стоимость работ нулевого цикла. Чтобы обустроить фундамент своими руками под гараж, чаще используют последние два способа.

Конечно, логичнее посоветовать второй способ – фундамент из несъемной опалубки. Главным вспомогательным элементом здесь выступает необычный строительный короб, который остается неотъемлемой частью конструкции «основы». Он бывает двох видов:

  • Несъемная опалубка из бетона для фундамента
  • Это две скрепленные между собой бетонных плиты. Требуемая арматура в фундамент укладывается в образовавшуюся щель, и затем туда заливают бетон.

  • Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента
  • Она аналогична предыдущей конструкции, только вместо плит используют листы пенополистирола. В такой способ решает сразу две проблемы: формирование и утепление фундамента.

Своими руками сложить и скрепить «кубики» между собой очень легко, благодаря специальным выемкам. Фундамент из несъемной опалубки только набирает у нас популярность, а главным тормозом его продвижения в широкие массы является дороговизна рабочих элементов и жесткие требования к поверхности для их укладки.

Развеем еще один «миф»: несъемная опалубка самодельная

Классический способ сэкономить в строительстве – самостоятельно изготовить требуемую конструкцию. Но, как не старались народные умельцы достойно повторить заводские блоки, полученная несъемная опалубка своими руками – малопригодный к «употреблению» продукт.

Поэтому если хотите увидеть новейшую технологию в работе и не разочароваться результатом, придется покупать готовые элементы у проверенных производителей. Несъёмная опалубка своими руками – технологически трудный и затратный процесс, не оправдывающий ваших ожиданий.

Сэкономить не удастся, а драгоценное время будет потрачено.

Чаще всего заливка фундамента своими руками выполняется с помощью обычной опалубки. Именно этот метод мы рассмотрим дальше.

Строим фундамент своими руками

Как построить фундамент своими руками, чтобы гараж служил долго и без проблем?

Процесс трудоемкий, но вполне под силу «новичку», ведь здесь главное четко придерживаться всех строительных правил и норм.

Выделим основные этапы работ и подробно опишем, как сделать фундамент под гараж.

РЫТЬЕ ТРАНШЕИ
Заливка фундамента под гараж выполняется после обустройства траншеи. Ее можно рыть вручную или же с помощью строительной техники.

Согласно плану гаража на участок «накладывается» трафарет будущей постройки. Выполняется разметка фундамента своими руками просто. Понадобятся: рулетка, деревянные колышки, прищепки и шнур.

Определяем расположение первой стены, вбивая колышек с 50-тисантиметровым припуском. Затем отмеряем перпендикулярную стену, прищепив шнур на месте стыка.

В итоге на земле появится разметка будущих стен сооружения.

После этого начинают рыть траншею. Обычно ее ширина равна 70-80 см (для фундамента в 50-60 см). Глубина зависит от результата геологических изысканий. На дно траншеи укладывают песчаную «подушку»: щебень (10 см) и песок (5 см) – каждый слой тщательно утрамбовывают.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
Популярный вопрос самостроев: как сделать опалубку для фундамента? Это строительное сооружение представляет собой короб для заливки бетона.

Его створки демонтируются после застывания раствора. Можно использовать готовые многоразовые конструкции. Но опалубка для фундамента своими руками – значительно дешевле.

Готовые многоразовые щиты удобные, но дорогие.

Как самому сделать опалубку для фундамента?

Для ее изготовления в траншею устанавливают опоры (каждые 40 см), к которым прибивают деревянные доски. Иногда опалубка своими руками выполняется из фанерного листа, но это увеличивает расходы.

Если отдаете предпочтение доскам, то они должны плотно прилегать друг к другу во избежание вытекания бетона. Опалубка под фундамент должна быть установлена прочно и ровно.

Для надежной фиксации по периметру устанавливают подпорки.

УКЛАДКА АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТ
Железные прутья в бетоне повышают прочность «основы». Армирование фундамента своими руками выполняется стальными прутьями (≈ 8-10 мм). На дно траншеи укладывают два провода (расстояние от стенок опалубки 5 см), связывая их между собой каждые 40-50 см перпендикулярными кусками арматуры.

Скрепляют железную «сетку» сваркой или специальной проволокой. От мест стыков поднимают вертикальные прутья вверх. Следите, чтобы арматура в фундаменте была установлена правильно (вертикальные и горизонтальные прутья укладывают строго под прямым углом), так как только это гарантирует равномерное распределение нагрузок по всей поверхности «подошвы» гаража.

Процесс армирования повторяется каждые 20-30 см.

ЗАЛИВКА БЕТОНА
Заливают первый слой раствора, который покрывает песчаную «подушку». После его застывания монтируют опалубку (чуть уже). Заливают раствор по 20-30 см, давая ему застыть в течение 1,5-2 часов. Используют цемент марки М-300, М-400.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Гидроизоляция фундамента своими руками проще выполнить с помощью наплавляемых материалов. Например, рубероида.

Всю внешнюю поверхность основы оштукатуривают тонким слоем цементного раствора и покрывают этой гидроизоляцией (два раза). Укладывают слой утеплителя (пенополистирола).

Оставшееся пространство между внешней стенкой «основы» засыпают грунтом с примесью осколков кирпичей, песка и камней. На нулевом уровне обустраивают отмостку для защиты от капиллярной влаги.

ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТА
Отделка фундамента своими руками заключается в защите цокольной части гаража. Ее облицовывают клинкерным кирпичом, камнем, но чаще всего просто оштукатуривают.

Оптимальный бюджет работ нулевого цикла
Оптимальные затраты на фундамент (цена включает все этапы работ) – до 20 % от общей стоимости возведения сооружения. Естественно, автовладельцам хочется сэкономить на этом этапе постройки, ведь общие затраты на строительство немаленькие.

Как построить дешево, но без потери качества? Выход один: использовать «легкий» стройматериал для постройки гаража, который позволяет максимально облегчить «основу».

Источник: http://mdkinvest.ru/services/santehnika_ehlektrika.html

Когда и где применяется несъемная опалубка

Гараж из несъемной опалубки

Во время строительства дома возникает проблема с выбором материалов. Встает вопрос, например, что лучше, несъемная опалубка или съемная?

Оба вида опалубки используются примерно с одинаковой частотой, но каждая имеет свои особенности. В данном случае необходимо разузнать, какая несъемная опалубка для фундамента подойдет лучше, а какую стоит использовать для стен.

Использование опалубки

Речь пойдет о неразборной конструкции из различных материалов, которую используют для формирования стен и фундамента во время процесса постройки зданий. Например, существует несъемная опалубка для фундамента, о видах которой поговорим чуть позже.

В отличие от многоразовых конструкций, фундамент из несъемной опалубки не разбирается. При возведении фундамента зданий одной из основных работ является формирование контуров и границ для заливки бетона.

В качестве временных стенок конструкции используют металлические пластины, листы ДСП, ДВП, деревянные щиты. Они помогают удержать смесь, придать ей форму, а также защищают ее от внешних влияний.

После высыхания их снимают, чтобы потом использовать повторно.

Несъемная опалубка для фундамента не нуждается в демонтаже. После ее установки и сборки внутрь заливают смесь и оставляют до момента застывания. Использование такого типа конструкции позволяет сэкономить время на лишних работах.

Кроме того, понадобится покупать меньше материалов, ведь стенки для формирования смеси выступают в качестве теплоизолятора и влагоустойчивого слоя. Некоторые виды несъемной опалубки применяются только в определенных ситуациях, поэтому нужно знать, какой из них и где лучше использовать.

Виды материалов

Технология несъемной опалубки предполагает использование стойких материалов, которые не будут разрушаться под действием нагрузки и влаги. Чаще всего несъемная опалубка своими руками делается из укрепленных видов пенопласта.

Пенополистирол имеет отличные характеристики для использования в строительстве: дешевизна, долговечность, хорошая изоляция и сопротивляемость внешним факторам.

Из полимерных блоков можно создать хороший и крепкий фундамент одноэтажного дома.

Еще одним довольно неплохим вариантом считается бетонная несъемная опалубка. Из бетонных блоков и плит выкладывают коридоры для фундамента и опоры для стен. Это один из самых дорогих, но долговечных вариантов, который используется для возведения монолитных многоэтажных зданий.

Несъемная опалубка из ЦСП стала использоваться не так давно. Смесь древесных волокон и цементного раствора имеет отличные изоляционные характеристики, поэтому чаще используется для укладки стен. Иногда ЦСП применяют и для фундамента, но в таком случае потребуется большее количество ребер жесткости.

Еще одним видом конструкции, которая использует древесную стружку, перемешанную с цементом, является опалубка из арболита. Для формирования основания она практически не используется, зато получила широкое распространение при возведении устойчивых стен. Арболит относится к классу щепоцементных плит, которые требуют дополнительной отделки при монтаже.

Наименьшей популярностью пользуется несъемная опалубка из полистиролбетона. Она имеет отличные теплоизоляционные характеристики и прочность, но слабую устойчивость к влиянию влаги, поэтому требуется ее дополнительная отделка.

Процесс монтажа

С видами материала ознакомились, теперь нужно рассмотреть процесс его использования. Размеры плит и блоков для создания форм будут зависеть именно от вида материала, который используется. Из тонких щепоцементных плит чаще всего делают каркас для стен. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики и достаточное сопротивление влиянию влаги.

Для заливки фундамента вместо профлиста стали использовать удобные пенополистирольные изделия. Они способны не только выдерживать огромную нагрузку верхних этажей, но и не подвергаются разрушению от коррозии, влаги.

Последовательность выполнения установки следующая:

  1. Блоки несъемной опалубки расставляют в вырытой траншее.
  2. Засыпается слой песка и щебня.
  3. Блоки соединяют с помощью арматуры. Для создания прочной конструкции пруты соединяются в узлы с помощью проволоки или сварки.
  4. Стоит заметить, что детали несъемной опалубки имеют специальные пазы, которые помогают быстрее собрать конструкцию для заливки. Каждый ряд уплотняют и лишь затем заливают.
  5. Некоторые материалы требуют дополнительной отделки после высыхания цементного раствора, например, арболитовая плита. Ее необходимо покрыть гидроизоляцией, чтобы она сохранила свои свойства в течение всего срока эксплуатации.

Нюансы выбора и использования

Есть материалы, которые не рекомендуется использовать для создания неразборных конструкций. Например, съемная опалубка из профлиста является отличным вариантом для временного каркаса, но при длительном использовании может подвергаться разрушению из-за коррозии. Металл имеет высокое сопротивление нагрузкам, но является плохим теплоизолятором.

Неразборная конструкция для заливки фундамента должна иметь высокое сопротивление физическим нагрузкам, иметь хорошие теплоизоляционные свойства, а также по возможности защищать бетон от разрушения. Идеальным вариантом являются железобетон и прессованный пенополистирол.

Собранная несъемная опалубка своими руками станет отличным вариантом для возведения капитальных зданий. Она создана для максимально простого и быстрого проведения всех строительных работ, которые нужны для создания стен и основания здания.

Несъемная конструкция не только придает форму для опор, но и является великолепным защитным слоем для них.

Источник: https://moigarazh.ru/fundament-garazha/nesemnaya-opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Быстровозводимые дома: сразу теплый монолит в несъемной опалубке

Гараж из несъемной опалубки

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам.

В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников.

Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве.

В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога».

По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого  значительно сокращает теплопотери здания.

Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП.

Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм.

Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола.

Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков.

Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя.

Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik

Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений.

Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания.

А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку.

Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya

Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток,  несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см.

В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр – от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри.

Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish

Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру.

После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично.

Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov

Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки.

Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке– шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы.

По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой.

От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора.

При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены.

Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс.

Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы.

Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций.

Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников.

С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя.

Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки.

Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом.

Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

AlexIll22

Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет.

Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см.

Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка.

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Вывод

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки».

Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой.

В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5a7c4235fd96b157f2511f73

Гараж из несъемной опалубки

Гараж из несъемной опалубки

Возведение любых, как бытовых, так и технических сооружений должно производиться с учетом соблюдения всех норм. Основным требованием при возведении здания является создание прочного фундамента. Если сделать все правильно, то гараж прослужит вам несколько десятилетий.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.